DICAS PARA FORMAÇÃO DE PINHEIRO NEGRO

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original (em inglês) no blog Phutu pode ser acessada através do link abaixo:
http://www.phutu.com/black-pine-creation/

É um tópico comum nos Fóruns sobre bonsai onde alguém consegue algumas sementes ou mudas de pinheiros negro e quer começar do zero até que se tornem bonsais. Quantas dessas tentativas realmente produzem bonsais de qualidade? - é uma pergunta interessante. Quando essa pergunta foi colocada, há alguns anos atrás, no fórum BonsaiNut eu postei algumas fotos do progresso de algumas das minhas plantas com seis anos (na época), com informações sobre como eu tinha chegado até aquele ponto, mas eu negligenciei e acabei não tirando fotos de algumas das principais partes do processo. No geral, é relativamente simples e envolve basicamente muita rega, adubação e paciência. Existem os períodos de tempo chave onde o trabalho precisa acontecer em um intervalo crítico. Então, simultaneamente, ser paciente e atuar no momento certo e crítico das principais intervenções criativas é talvez a parte mais difícil do processo. 

Neste exemplo, vamos trabalhar para formar um bonsai no estilo inclinado com aproximadamente 50cm de altura. O treinamento da muda nos dois primeiros anos determinará em grande parte o estilo que a planta terá em última instância. 
Um pinheiro negro iniciado a partir de uma semente plantada na Primavera alcançará entre 3 a 10 cm de altura no primeiro ano. A técnica de corte das mudas recém germinadas, tão frequentemente discutida, retarda levemente o crescimento inicial. No final do primeiro ano, normalmente, se forma um broto vigoroso no topo da muda, já apresentando a tão característica fluída cobertura branca. Na parte de baixo da muda pode haver alguns pequenos brotos laterais, nada mais do que alguns pares de agulhas imaturas nesta fase em cada um deles. A muda também pode ter ou não alguns pares de agulhas normais (sem emissão de brotação interna entre elas).
 

Acima: Mudas de Pinheiro Negro Japonês em fases iniciais de crescimento. À esquerda: Mudas de 6 meses com altura entre 3 e 10cm. No centro: Muda de 18 meses com aproximadamente 30cm de altura. À direita: Muda de 18 meses em que foi realizada a poda drástica na segunda estação de crescimento.

Se a técnica de corte da muda recém germinada tivesse sido realizada os brotos laterais na parte de baixo provavelmente ficariam a menos de 3 centímetros da primeira camada de raízes (local onde a muda foi cortada).  Apesar das expectativas positivas, as mudas que são submetidas ao corte para redução da altura do primeiro galho em relação às raízes tipicamente emitem apenas de 1 a 4 raízes no local do corte. Isso poderia ser encarado como um problema, mas na verdade não é tão importante como a ramificação dessa estrutura inicial da raiz que irá se desenvolver mais juntamente com o restante da planta. Na Primavera do ano seguinte, quando a muda tiver um pouco mais de um ano, o broto do ápice começará a se alongar e a muda alcançará rapidamente aproximados 25 a 35 cm de altura. A maior parte da estação de crescimento é gasto com o crescimento das agulhas e formação de um vigoroso "nó de brotação" no topo da jovem muda. A planta irá armazenar energia durante o outono e inverno tornando as brotos maiores e o alongamento mais vigoroso na primavera seguinte.
Os brotos que se desenvolvem durante o segundo verão são as primeiras espirais verdadeiras na planta.  Se todos os brotos forem deixados e a planta for muito vigorosa isso pode resultar em conicidade invertida nesse ponto. Remova o excesso de brotos no "nó de brotação" no início do outono, deixando apenas o central e um lateral, usando os dedos para torce-los ou tesoura para cortá-los. Repita esse processo em cada uma das ponteiras dos galhos que deseja manter como parte da planta final.

Torça e retire os brotos laterais das pontas dos galhos no início do outono para evitar conicidade invertida nesse ponto.

 
Brotos removidos. O broto maior será a continuidade do tronco na próxima estação de crescimento, o broto menor será um galho. A seleção do broto lateral que permanece pode ser feita com base na direção que você deseja que galho fique. Torcer o tronco ainda jovem pode ser uma opção para reposicionar o broto para o lado desejado posteriormente. 

Existem discrepâncias entre o tamanho das mudas nos primeiros 2 anos de vida de um pinheiro negro. O artigo do BT # 20 afirma que na Primavera da segunda estação de crescimento, quando a muda tiver um pouco mais de 1 ano de idade você pode aramá-la e dar um formato inicial. Nas fotos e desenhos no artigo da revista as mudas de 13 meses de idade são semelhantes às mudas de 20 meses de idade cultivadas no meu quintal. Pela minha experiência e a de outros produtores da Califórnia, o fim da segunda temporada de crescimento geralmente é a primeira oportunidade de aramar a muda que deve estar com aproximadamente 20 meses. 
No inverno após a segunda estação de crescimento pegue a muda de quase 2 anos e retire do pequeno recipiente de crescimento para ajeitar e podar as raízes. Esse processo aumentará a quantidade de raízes finas próximas do tronco. Corte as raízes para que fiquem distribuídas em formato radial com cerca de 5 a 8 cm de diâmetro. Enrole o arame ao redor do tronco deixando uma ponta passando através das raízes. Use o arame para curvar a base do tronco o mais próximo possível das raízes. O espaço entre as raízes e essa curva inicial deve ser inferior a 3 cm, então enrole o arame de forma que o espaço entre as voltas seja suficiente para poder dobrar facilmente o tronco. Adicione algum movimento suave no tronco, deixando-o geralmente direcionado para um dos lados. No nosso exemplo abaixo, o tronco está curvado para a direita.

 

 

Ilustração 1. Figuras de Pinheiros Negros no primeiro, segundo e terceiro anos.  A escala à esquerda representa aproximadamente uma altura de 35cm, isso é o que uma muda saudável geralmente alcança na metade do verão da segunda estação de crescimento. 

Na figura 1 temos a representação de um pinheiro negro de 1 ano de idade. A muda de 2 anos mostrada na Fig. 2 é aramada e estilizada para ficar conforme a Fig. 2a. Plante a muda aramada e estilizada em um recipiente maior, de preferência um escorredor ou um vaso com furações nas laterais que podará as raízes (queima das pontas) conforme elas forem crescendo para os lados e fiquem expostas ao ar. Conforme detalhado no artigo BT # 20, são necessárias adubações pesadas, regas e plena exposição ao sol para um bom crescimento. No início do verão do terceiro ano a muda terá uma altura aproximada entre 25~40 cm. Os galhos menores que estão mais abaixo também se alongarão, mas em menor grau. Em janeiro ou por volta da época em que você corta as velas dos pinheiros negros em seu clima remova entre 10-15% dos crescimentos novos do topo. Nós queremos remover o excesso de brotos, evitar a formação de nós e forçar a planta a despertar as gemas latentes entre as agulhas do galho na parte abaixo do "nó de brotação" (Figura 3).  Arame o crescimento do terceiro ano para adicionar movimento. Em plantas muito fortes as gemas latentes entre as agulhas irão despertar e gerar novos crescimentos, enquanto que em plantas mais fracas as gemas latentes entre as agulhas serão formadas, mas não serão gerados novos crescimentos após o broto da ponteira ser cortado. 
Se a planta for deixada crescer livremente no terceiro ano sem aramar o tronco, pode ser mais difícil dar uma forma para a planta depois. O tronco de uma planta com três anos e crescimento vigoroso terá madeira suficiente para resistir facilmente à adição de movimento. Use um arame de bitola maior e tente fazer curvas para tornar o tronco mais interessante. Qualquer movimento é melhor que nenhum.

 
Ilustração 2. O quarto ano de crescimento.  Na primavera todos os novos crescimentos irão se alongar. As gemas e os pequenos brotos formados após o corte realizado no terceiro ano causarão um crescimento mais difuso. Realize o corte das velas dos novos crescimentos, deixando um galho como um galho de sacrifício para continuar crescendo, indicado acima com a flecha e a letra A. Fim do 4 ano de crescimento mostrado à direita: após o corte das velas, o crescimento de verão nas galhos será menor, enquanto o galho de sacrifício irá formar uma gema forte no ápice para a primavera seguinte. Você pode realizar ou não o corte das velas dos galhos inferiores dependendo de quão vigorosos eles estão crescendo. 

O quarto ano neste exemplo é dedicado a começar novamente o galho de sacrifício e controlar o crescimento dos outros galhos. Determine o futuro ponto de corte do galho de sacrifício com alguma certeza. O corte deve ser para o lado ou para trás e deve ser posicionado de modo que ele possa ser feito verticalmente ou em um ângulo íngreme, mas não horizontalmente. Dependendo das condições de cultivo, o crescimento do 4º ano pode ser muito vigoroso ou mais lento após a remoção da brotação terminal no 3º ano. Se for muito vigoroso e por praticamente toda a planta realize o corte das velas da maioria dos galhos, deixando apenas os eventualmente mais fracos e o que você planeja usar como galho de sacrifício. Se o crescimento é fraco ou um galho já está assumindo naturalmente a posição de ápice, não realize o corte da velas em favor da criação de galhos mais longos.Tenha sempre em mente que este processo está sendo direcionado principalmente para formação do tronco e a localização dos galhos chaves primários. As considerações que estarão presentes durante a fase de refinamento não são o foco primário durante a fase crescimento. Durante a fase de crescimento tome decisões que maximizem o crescimento lenhoso no tronco enquanto mantém pequenos os galhos estratégicos, mas saudáveis e viáveis para uso posterior após o galho de sacrifício ser removido. O ciclo padrão de cuidados do pinheiro é apenas uma referência durante a fase de crescimento. As técnicas podem ser usadas de forma semelhante às utilizadas em uma árvore adulta, mas elas não devem ser usadas na sua totalidade porque isso impedirá que a planta aumente o seu diâmetro.

 

Ilustração 3. Quinto ano e após. Uma vez que o galho de sacrifício é estabelecido, controle o 

crescimento dos demais galhos para mantê-los pequenos enquanto permite que o galho de sacrifício cresça o mais forte possível. 

Durante o 5º ano o galho de sacrifício deve novamente deixado crescer livremente. Os demais galhos podem ser podados conforme necessário para controlar o vigor ou deixados crescer para criar a ramificação primária e o ápice. A poda e o corte das velas darão resultados diferentes e devem ser usadas para obter o melhor aproveitamento. Enquanto a poda das velas irá iniciar de forma confiável 2-5 novos brotos no local, a poda de verão antes do nó de crescimento pode levar a um crescimento mais compacto onde e quando for necessário. No segundo e terceiro ano, as secções inferiores e medianas do tronco foram aramadas para definir a altura e estabelecer o galho de sacrifício na formação "teórica" ideal do bonsai desejado. No final do 5º ano é um bom momento para revisitar o design e aramar os galhos que serão mantidos, assegurando que ficarão na posição desejada. Remova os galhos que não são necessários para o projeto. Arame os galhos restantes para direcionar as fortes pontas de crescimento para uma posição horizontal. Remova apenas as agulhas que estão próximas da base dos galhos, deixando as agulhas nas pontas e nas laterais. Quando as velas dos galhos são cortadas posteriormente, ou mesmo às vezes espontaneamente, novos brotos surgem dentro de alguns dos pares de agulhas restantes.

Acima um galho de pinheiro negro no fim do verão. O local onde foi realizado o corte da vela à direita produziu três brotos fortes, mas igualmente importante, a agulha deixada há dois anos atrás na parte de cima do galho (à esquerda) e abaixo do nó de brotação (à direita) também está produzindo um broto. Este tipo de broto é frequentemente mais útil do que os brotos que resultam do local de corte da vela. 

A pinçagem das agulhas é uma técnica de refinamento que deve ser utilizada com moderação durante a fase de crescimento. Reduza somente a quantidade de agulhas, quando necessário, para aumentar a entrada de luz. É um erro a retirada de muitas agulhas, uma vez que a planta jovem tem menos galhos do que uma árvore mais velha. Após o quinto ano deixe que continue crescendo o galho de sacrifício. Os brotos laterais do galho do sacrifício podem ser removidos para evitar o sombreamento dos galhos inferiores quando necessário. O corte das velas dos galhos inferiores deve ser realizado apenas se os galhos estiverem muito vigorosos. A poda dos galhos inferiores durante o inverno até um broto lateral localizado mais abaixo do nó de brotação enfraquecerá menos os galhos em relação ao galho de sacrifício do que a poda das velas desses mesmos galhos durante o verão. Quando o galho de sacrifício for muito vigoroso e o fluxo de seiva dele está fazendo com que os galhos inferiores fiquem fracos, retire o broto central e demais brotos de 1-2 anos no topo do galho de sacrifício. Deixe um broto lateral forte no lugar para substituir o galho de sacrifício se ainda desejar aumentar o diâmetro do tronco. Quando chegar o momento de remover o galho de sacrifício, que pode demorar entre 8 a 10 anos para plantas de tamanho médio, faça isso em etapas para permitir que a árvore se adapte às mudanças de fluxo. Remover o galho de sacrifício de uma vez só pode fazer com que os galhos restantes se tornem muito vigorosos ou o excesso do fluxo de seiva pode fazer com que as agulhas se fiquem longas, fracas e amareladas. Remova cerca de 50% do galho de sacrifício na primeira poda. Durante o verão seguinte, realize a poda das velas do galho de sacrifício junto com os outros galhos da planta e remova mais um pouco. Dependendo do tamanho do galho de sacrifício, leva 2-3 anos para removê-lo completamente.