Guia de Cuidados Pinheiro Negro

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original pode ser acessada através do link abaixo:

 http://www.bssf.org/guides/tree-species-guides/japanese-black-pine-care-guide/

 

Quando os procedimentos forem realizados em pinheiros negros, as plantas devem estar muito saudáveis, se não estiverem saudáveis, os resultados serão ruins. Em uma planta saudável, as agulhas são pontiagudas e duras nas pontas. As agulhas devem ser uniformemente verdes escuras e ter uma superfície brilhante. Na primavera, o crescimento de uma nova vela em uma planta saudável terá pelo menos 2,5 centímetros de comprimento. O crescimento fraco é caracterizado por pouco ou nenhum alongamento da vela, com agulhas emergindo muito perto da base da gema. Os pinheiros negros que são mantidos continuamente fracos às vezes soltam pequenos gemas no interior dos galhos que não produzem agulhas por muitos anos.
A variedade Mikawa de pinheiro negro é a mais comumente usada para bonsai e plantas de paisagismo em jardins. Note, entretanto, que outras variedades terão agulhas mais finas, como as de um pinheiro vermelho, no entanto, são também pontiagudas e retas como as do pinheiro negro.
Adubação
A adubação dos pinheiros até pode ser feita utilizando somente fertilizante líquido, mas deve ser feita com frequência, pois o fertilizante líquido é levado pela água quando a árvore é regada. É melhor usar algum tipo de fertilizante de liberação lenta além do fertilizante líquido. Usar bolos de fertilizantes orgânicos, geralmente feitos de uma mistura de adubos orgânicos e disponíveis para compra em varejistas de bonsai, é uma das técnicas de adubação mais comuns. Os bolos também podem ser feitos com torta de algodão ou torta mamona de a em combinação com emulsão de peixe e um pouco de farinha de ossos. Os bolos são colocados na superfície do solo ao redor da árvore e duram geralmente cerca de um mês. Bolos adicionais são adicionados a cada mês e os mais antigos são removidos conforme a necessidade de espaço.
Substrato
Embora haja muitas receitas de solo, é melhor lembrar que Pinheiros Negros se dão bem com muito pouca ou nenhuma matéria orgânica no solo. Uma mistura com caco de telhas, pedrisco e uma pequena quantidade de casca de pinus ou casca de arroz é uma boa opção. Misturas incluindo xisto expandido e rochas de origem vulcanica também são apropriadas.
Manutenção
Normalmente após a realização do procedimento de corte das velas, em Janeiro ou Fevereiro (dependendo do clima na região onde a planta está sendo cultivada- no meu caso Hemisfério Sul), as agulhas começam a crescer em Março/Abril. Isso é feito em um movimento ascendente, modo como as agulhas crescem. Nessa fase deixe:
-Retire o excesso de brotos, deixando apenas 2 pares e;
- cerca de 6 ou 7 pares de agulhas no topo da planta;
-7 a 10 no meio;
-10 a 15 pares no terço inferior e nas porções centrais internas;
 -os ramos inferiores e internos do pinheiro são naturalmente mais fracos e, portanto, precisam de mais agulhas para manter sua força.
Se as agulhas não saírem facilmente, corte-as logo acima da bainha que segura o par de agulhas. Em galhos curtos, não remova a bainha, novas gemas se formarão dentro dela. Em ramos longos e sem agulhas, remova a bainha para encorajar o surgimento de novas gemas mais para trás.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No inicio de Junho remova 1 ou mais pares de agulhas de cada galho de toda a planta.
A aramação pode ser feita após a primeira remoção das agulhas (seleção de brotos e balanceamento do vigor) ou pode esperar até o segundo estágio de remoção das agulhas (pinçagem). Se a aramação for feita na segunda remoção das agulhas tome cuidado para não danificar ou remover quaisquer novas gemas que possam ter se formado a partir da remoção inicial.
 Julho- Os pinheiros podem ser replantados a partir do meio do mês e começam a ser adubados levemente cerca de 1 mês depois. Não pince agulhas ou realize a aramação da planta neste momento.
Agosto: Aumente a adubação e borrife se necessário.
Setembro: Mantenha a adubação, borrife se necessário.

Outubro/Novembro e Dezembro: Adube pesadamente, as velas já deveriam ter se alongado e as agulhas estão crescendo. 
Janeiro/Fevereiro - Em São Paulo, as velas podem ser cortadas no fim de Janeiro ou início de Fevereiro, dependendo do clima, onde o clima é mais quente as velas podem ser cortadas mais tardiamente para não se alongarem demais. Mais para o interior, onde o clima é ainda mais quente, o corte pode esperar até meados de março. Em última análise, a planta dirá a hora exata de cortar as velas. Estude cuidadosamente os novos crescimentos conforme eles emergem e iniciam o seu desenvolvimento.
Existem dois métodos para equalizar o vigor das velas em diferentes seções de um pinheiro. No primeiro método:
 as velas são cortadas em linha reta deixando a altura com a mesma largura da base da vela. No terço inferior, os galhos e ramos internos são cortados primeiro, espere dez dias antes de cortar a seção intermediária e mais dez dias antes de finalmente cortar a seção superior. Este procedimento fortalece as seções mais fracas de forma incremental, permitindo-lhes uma vantagem sobre as seções mais fortes por ter mais tempo para crescer e se desenvolver antes da chegada do outono quando o crescimento é interrompido.
Um segundo método para equalizar a força do crescimento é:
 deixar tocos da vela original em seções que são mais fortes. A presença deste pequeno pedaço da vela original inibe o crescimento dos novos botões da base, retardando o seu desenvolvimento. Ao deixar cuidadosamente diferentes quantidades de tocos em diferentes seções da árvore, você pode dar uma vantagem às seções mais fracas. Na seção inferior, corte as velas rente à base, na seção do meio deixe um comprimento igual à largura da base e na seção superior deixe cerca de 1~1,5cm de vela. Remova todas as velas ao mesmo tempo se usar esta técnica. Monitore os brotos emergentes em galhos individuais e remova o toco se algum dos galhos estiver mais fraco do que o esperado.
Uma vez que a remoção das velas causa estresse à planta, certifique-se de entender o melhor momento e o melhor método para sua remoção antes de realizar o procedimento. Lembre-se que a planta deve estar muito saudável e apresentar um crescimento vigoroso.
Após a retirada das velas a adubação deve ser interrompida por 2 a 6 semanas, dependendo da quantidade de calor na sua região. Remova qualquer adubo orgânico da superfície do solo e não use adubos líquidos durante esse tempo. Novos brotos aparecerão 10 a 12 dias após o corte das velas, eles serão muito pequenos e difíceis de ver.
Em julho ou agosto, retome a adubação e pulverize conforme necessário. 
Fevereiro/Março deve trazer um segundo fluxo de crescimento e os novos brotos começarão ter um aspecto parecido com o das velas. Se a brotação for muito forte, remova os brotos mais fortes em crescimento.
Abril - Continue adubando.
Maio - comece a adubar com 0-10-10 e continue durante o outono. Um ou dois bolos de adubos podem ser usados no lugar de 0-10-10, entretanto, não os substitua ou adicione novos durante o inverno. Se você estiver usando adubo orgânico, é importante renovar a camada superficial do solo no outono. Raspe cerca de 1/3 da superfície do solo até que todas as ervas daninhas e matéria orgânica tenham sido removidas, adicione solo novo para substituí-lo. Isso permite que o solo respire durante o tempo úmido e minimiza as chances de infecções fúngicas e apodrecimento das raízes. As plantas também podem ser pulverizadas preventivamente contra pragas durante o inverno, sendo a calda sulfocalcica a mais comum. Isso vai matar esporos, insetos e ovos de insetos durante o inverno. Não borrife árvores fracas ou que tiveram agulhas arrancadas recentemente ou qualquer outro trabalho significativo.
Em Agosto/Setembro - o ciclo recomeça. Levará duas ou três temporadas de observação cuidadosa para entender o processo de pinçar as agulhas, cortar as velas e como isso melhora a planta. Continue e você será recompensado.

SERISSA FUSÃO DE BROTOS CHUPÕES - ATUALIZAÇÃO

Após a fusão do tronco e o modelamento dos galhos com o restante dos galhos chupões, eu replantei a Serissa em um vaso de bonsai no início de setembro. Eu plantei em um vaso maior do que eu pretendo manter no futuro porque seria uma redução muito grande pra fazer de uma única vez, seria necessário reduzir algo em torno de 70%. Embora as Serissas em geral sejam muito resistentes a poda de raízes, como pra mim já é um bonsai praticamente terminado resolvi que era um risco desnecessário, além do que embora todo o trabalho de formação de tronco e galhos já esteja definido eu ainda quero que ela tenha bastante vigor para a conclusão das ramificações finas nos galhos.

Acredito que dentro de mais um ano a ramificação já vai estar compactada, aí vai entrar uma nova fase de manutenção da estrutura com redução de galhos, em outros aumento de um ou outro galho, reposicionamento para entrada de luz, retirada de uma ou outra rama para entrada de luz no interior da estrutura, mas nenhuma intervenção maior é realmente necessária. Os arames serão retirados à medida que começarem a marcar os galhos.

No futuro o vaso definitivo deverá ser mais ou menos a metade do vaso atual, pretendo que seja um vaso colorido para contrastar com a cor branca das flores que deverão aumentar bastante a medida que a planta aumente também a sua ramificação. Pode ser que eu plante em uma laje também ou um vaso orgânico em formato de placa de pedra, creio que ficaria até mais natural, mas ainda não decidi realmente. Eu não gosto dessa história de definir um projeto para cada planta e seguir em frente para não se perder como a maioria dos bonsaistas gosta e aconselham fazer. Prefiro ir formando a planta com o decorrer do tempo, deixando sempre mais galhos e crescimento do que vão ser utilizados no futuro, retiro os realmente desnecessários à medida que a planta vai se desenvolvendo com o decorrer dos anos e de acordo com o bonsai que vou visualizando e idealizando nesse período.

Abaixo mais algumas fotos da planta em outros ângulos e lados. Essa primeira foto antes do texto deve ser a frente escolhida.

 

A planta no dia em que comprei em Abril/16

 Outubro/19

Os detalhes da formação da estrutura podem ser verificados neste primeiro post através do link abaixo:

Serissa - fusão de brotos chupões

Abraço

A SEIVA

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, a postagem original no site Ruta Bonsai pode ser acessada através do link abaixo:
http://rutabonsai.com/fisiologia-vegetal/151-la-savia 
Todas as plantas, incluindo bonsai, têm um elemento vital que percorre seus galhos, tronco e folhas, chamamos esta substância muito nutritiva de seiva. Esta substância é essencial para o desenvolvimento de qualquer planta e, se quisermos entender completamente as plantas, algo essencial para o bom cultivo dos nossos bonsais. Devemos entender os fundamentos desta substância, quando ocorre, como ocorre, como ele se move na planta e quais os aspectos que influenciam o seu desenvolvimento. O objetivo deste artigo é falar e explicar aspectos fundamentais sobre a seiva que lhe permitirão expandir seus conhecimentos para melhor aplicar as técnicas do bonsai.A seiva é equivalente ao sangue do ser humano nas plantas, esta substância é responsável por transferir os açúcares e nutrientes por toda a árvore, o que permite que todos as necessidades das folhas ou raízes sejam fornecidas. Sem a seiva as folhas não teriam como usar o adubo aplicado no substrato do seu bonsai, nem poderiam usar a água da irrigação. Como todos sabemos, as plantas não têm um coração que lhes permita empurrar a seiva, como é o caso dos animais, mas o movimento da seiva é produzido graças a três efeitos físicos que detalharemos a seguir:

• Ação de Transpiração: É a força gerada devido ao suor que ocorre nas folhas. Os estomatos quando abertos perdem gases, gerando uma pressão negativa nas folhas, que gera uma sucção da coluna de seiva e faz com que esta suba para as folhas.

• Capilaridade: Devido ao pequeno diâmetro dos dutos onde a seiva circula as moléculas de água são atraídas pelas paredes dos vasos ou dutos, produzindo uma pequena força que auxilia na ascensão da seiva.
  

• Coesão: Graças a uma propriedade física das moléculas de água, que exercem uma força chamada de coesão, devido à atração das ligações de hidrogênio produzidos devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio com o de oxigênio da molécula vizinha. Esta força permite que o fluxo ascendente não desça devido aos efeitos da gravidade, facilitando o processo de transporte por toda a planta.

Além dessas três forças,existe outro fenômeno que permite que a seiva se mova em distintas direções e épocas do ano, o Fluxo de Massa, através desse fenômeno a seiva movimenta-se das regiões de maior concentração de nutrientes (açúcares e fotoassimilados) para regiões de concentração mais baixa. Este fluxo permite que a seiva de se mova para as raízes ou para as gemas e folhas, dependendo dos necessidades de árvore, assim setores da planta como os brotos ou frutos, que não realizam fotossíntese, também obtenham igualmente os nutrientes para o seu desenvolvimento.
 

Como discutido anteriormente, a seiva não se move livremente pela árvore, ela é conduzida através de pequenos vasos condutores que vão desde as raízes até as folhas, semelhantes ao que nos animais seriam as veias. Estes vasos condutores são divididos em 2 tipos diferentes, são pequenas diferenças estruturais porque em cada um destes vasos flui um tipo diferente de seiva (os tipos de seiva serão detalhados na sequência do texto), estes vasos são chamados Xilema e Floema e percorrem toda a planta.
 

• Xilema: é onde a seiva bruta é transportada, estes tipos de vasos estão localizados no centro dos vasos condutores, como mostrado na imagem abaixo.

• Floema: é onde a seiva elaborada é transportada, estes tipos de vasos estão localizados na periferia dos vasos condutores, como mostrado na imagem abaixo. 

 Na foto acima podemos ver como estão distribuídos o floema e o  xilema no interior da planta.

Como já falamos, devido a constante atividade da planta, fotossíntese, absorção de água e de outros processos, é que existem dois tipos de seiva, bruta e elaborada, que têm funções diferentes e transportam distintos  nutrientes por toda a planta.
Seiva Bruta: É aquele seiva que é transportada pelo xilema e consiste principalmente de água e minerais. A direção desse fluxo é sempre das raízes para as folhas (movimento basepetalo), um sentido bastante lógico se pensarmos que as responsáveis ​​pela absorção de água são as raízes e as que precisam de água e sais minerais são as folhas, frutos e brotos.Seiva Elaborada: É a seiva que é transportada pelo floema e é composta fundamentalmente por água e açúcares. A direção dessa seiva é variável, já que vai de onde é produzida até onde é necessária, seja nos brotos, frutos, raízes etc., a direção dependerá das necessidades da planta e seu movimento é principalmente devido ao fluxo de massa.

No esquema superior, vemos o movimento de água e nutrientes desde os diferentes vasos condutores, seiva e células que necessitam destes elementos.

Não devemos confundir seiva com látex ou outras substâncias que as plantas secretam como defesa, um caso muito comum disso é o látex branco que o ficus soltam quando são podados (abaixo), isso não é seiva, é apenas látex e sua emissão se detém ao pulverizar água.

 

Já falamos um bom tempo sobre a seiva e suas características e talvez muitos se perguntem para que isso me serve como bonsaísta? A seiva por ser parte fundamental do bonsai, é preciso mantê-la dentro dos vasos condutores, e é por isso que a poda deve ser feita em determinados épocas e com muito cuidado. Idealmente, a poda deve ser feita quando houver a menor movimentação de seiva possível, para evitar que seja perdida. A menor movimentação da seiva é no inverno quando a árvore está em repouso, não é coincidência que todos os livros sempre recomendam a poda no inverno, especialmente se são podas grandes, já que ao podar e cortar galhos não haverá perda da seiva, o que acontece normalmente quando cortamos na primavera. Durante o dia o maior movimento de seiva ocorre quando a planta está em plena atividade, o que corresponde nas primeiras horas da manhã e durante o meio-dia, geralmente no período da tarde o movimento é menor e é conveniente podar na parte da tarde.Talvez os mais experientes tenham notado que ao podar um galho, depois de algum tempo a parte superior morre, fenômeno que costumamos chamar de "retração da seiva", esse fenômeno é ainda maior se podarmos na primavera. A morte dessa parte do galho se deve ao fato de que não há efetivamente nenhuma gema que permita o fluxo de seiva para manter esse setor. Apesar de existirem podas na primavera, elas ocorrem apenas nos galhos jovens, uma vez que estes por não estarem lignificados podem fechar os vasos sem correr o risco de perder muita seiva. Ao podar é essencial conhecer bem o que é a seiva e como flui no bonsai, espero que este artigo sirva de orientação.

ENXERTOS EM JUNÍPEROS - REMOVENDO A FOLHAGEM ORIGINAL

 

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Jonas Dupuich, a postagem original no site Bonsai Tonight pode ser acessada através do link abaixo:
https://bonsaitonight.com/2014/08/05/grafting-utah-juniper-removing-the-original-foliage/ 

Eu realizei os enxerto nesse junípero Utah abaixo há quase um ano e meio (veja "Enxertando galhos em juníperos"). Os enxertos realmente pegaram, então é hora de remover parte da folhagem original.

Junipero enxertado com folhagem de Shimpaku Kishu.

Depois de remover a maior parte da folhagem original

Deixei 2 dos galhos originais sem mexer porque os enxertos realizados neles estavam crescendo mais devagar que os outros. Isso já era até esperado pois eles estavam debaixo da sombra dos galhos diretamente acima deles.

Enxertos menos vigorosos

Quanto à nova folhagem, estou deixando as amarrações no lugar. Não tenho pressa em removê-los, pois eles ajudam a manter os enxertos no lugar enquanto as fusões ficam mais fortes.

Fita de enxerto e o que restou dos sacos plásticos.

Provavelmente vou remover a fita e os sacos plásticos em algum momento daqui até a próxima primavera, dependendo da rapidez com que os enxertos crescem.

LOURO YAMADORI - 8 ENXERTOS POR TRANSFIXIA COM APENAS 1 GALHO

Este Louro (Laurus Nobilis), aquele mesmo que usamos as folhas para colocar na feijoada, é procedente de um Yamadori realizado em agosto do ano passado. Eu deixei somente um galho no momento da retirada do solo e as novas brotações ocorreram somente a partir desse galho para cima. Não fiz nenhuma intervenção desde o momento da coleta, a não ser a aramação dos galhos novos com o intuito de dar forma a eles para que não ficassem retos. Apesar da planta ser grande e parruda não houve um crescimento vigoroso e isso pode estar relacionado com a idade avançada da planta já que as plantas adultas crescem a uma taxa muito menor que as plantas jovens, esse louro deve ter mais de 20 anos a julgar pela espessura do tronco e pelo aspecto da casca extremamente rugosa. De qualquer forma a planta está repleta de novas brotações já abrindo e outro tanto muito maior em fase de inchamento das gemas para abrir, portanto, não vou replantar por pelo menos mais um ano.

Eu poderia formar a copa somente com os galhos da parte de cima, mas a planta ficaria com um aspecto de planta mais jovem. Quero que pareça uma planta realmente velha como ela verdadeiramente é. Por esse motivo decidi enxertar galhos na parte de baixo, o tipo de enxerto escolhido é por transfixia. Já está meio tarde para realização dessa operação porque as gemas já estão inchadas e fica complicado para conseguir passar a ponta do galho pelo furo sem danificar as gemas e brotos novos. Como estava dependendo de uma furadeira que havia emprestado para o meu cunhado tive que usar outro recurso para danificar o mínimo possível as gemas e brotos novos. 

Segue abaixo fotos do procedimento:

 

Esse era o aspecto da planta no início do procedimento. Nessa foto é possível ver que eu aramei o galho utilizando arames (3 arames de 3mm lado a lado)  de modo a conseguir curvar o galho até onde os brotos seriam enxertados. Na foto também é possível ver que os brotos a serem enxertados foram envolvidos com filme de PVC para diminuir o seu volume e ser possível passar através do furo da broca de 10mm com o mínimo de dano possível.

 Parte de trás.

 

Detalhe dos brotos que nasceram na parte superior após a coleta e plantio no vaso.

Abaixo fotos dos galhos já posicionados no local definitivo ainda enrolados com o filme de PVC e após retirado do filme:

 Vista da parte traseira após a realização de todos os enxertos.

 Detalhe dos locais de enxerto na parte traseira.

Vista frontal da planta - o galho utilizado para a realização de todos os enxertos está aramado, internamente tracionado com arame e protegido com borracha para não danificar os galhos. É muito importante que os galhos enxertados não possam ser movimentados porque podem quebrar e nesse caso o enxerto é perdido.

 Detalhe dos locais de enxerto na parte dianteira.

Detalhe de um enxerto em que o galho rachou, mas não chegou a separar. Eu posicionei um pedaço de galho por baixo e imobilizei enfaixando com uma fita de pano para não se movimentar e poder cicatrizar. Caso esse galho venha a secar vou ter que substituir por outro, mas creio que não será necessário porque já faz alguns dias que realizei o procedimento e o galho continua vivo. Assim que os enxertos soltarem folhas e se desenvolverem eu posto uma atualização para acompanhamento.

CUIDADOS APÓS REALIZAÇÃO DE ENXERTOS EM JUNÍPEROS

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Jonas Dupuich, a postagem original no site Bonsai Tonight pode ser acessada através do link abaixo:
https://bonsaitonight.com/2013/09/20/graft-after-care/ 

Na primavera passada eu enxertei folhagem de shimpaku em um junípero de Utah (veja post anterior - enxertando galhos em juníperos”). Embora seja importante conseguir posicionar os enxertos nos locais corretos, aprendi com a experiências passadas que o cuidado posterior é igualmente importante. Algumas dicas simples:

- não abra os sacos plásticos muito rapidamente; 

- abra um pouco de cada vez, em intervalos espaçados; 

- deixe que a fita permaneça amarrada na base do enxerto durante o primeiro ano.

O tempo certo para abrir os sacos plásticos depende da época do ano em que o enxerto foi realizado e da velocidade com que o enxerto está crescendo. Se o broto realmente brotar e esticar é um claro sinal de que podemos começar a abrir o saco plástico. Onde o saco plástico deve ser aberto? No canto superior! Criar uma abertura ao longo do canto do saco plástico permite que a umidade adicional escape e as incisões não fiquem constantemente úmidas. Depois de criar uma abertura inicial pequena, continue ampliando a abertura a cada uma ou duas semana até que os sacos plásticos estejam bem abertos.Na maioria dos casos, isso é tudo o que precisa ser feito no primeiro ano. A menos que as fitas que seguram a incisão na planta hospedeira estejam apertando muito e cortando a casca eu costumo mantê-los no lugar durante todo o primeiro ano ou mais.

Na foto abaixo, eu já fiz uma pequena abertura. Como o enxerto estava indo bem, eu aumentei a abertura.

Pequena abertura no canto superior direito

Depois de abrir o saco plástico ainda mais.
  
Esse outro enxerto (abaixo) já estava crescendo fora do saco plástico. Continuando o processo iniciado várias semanas antes, abri o saco um pouco mais.

Enxerto crescendo fora do saco

Depois de aumentar a abertura

Continuarei abrindo espaço para um novos crescimentos nos próximos dois meses até que todos os enxertos estejam completamente desobstruídos dos sacos plásticos, parte lateral e superior. Depois de ter uma boa noção do progresso deste ano, posso avaliar a necessidade de enxertos adicionais no próximo ano.

Junípero com enxertos

ENXERTANDO GALHOS EM JUNÍPEROS - UM POST AUTOEXPLICATIVO

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Jonas Dupuich, a postagem original no site Bonsai Tonight pode ser acessada através do link abaixo:

https://bonsaitonight.com/2013/04/30/grafting-utah-juniper-a-post-without-words/ 

Sacos plásticos no tamanho adequado para o enxerto

Fita própria para enxerto

 Faca para enxerto. Faça um recorte em um dos lados do saco plástico para poder descer até a base do enxerto e poder envolver uma parte do galho onde está posicionado o enxerto.

 Coloque um pouco de esfagno umedecido.

 Planta de onde serão retirados os enxertos

 Crescimento vigoroso, ideal para os enxertos.

Incisão que será enxertada na planta receptora.

Faça o corte na diagonal utilizando a faca própria para enxerto ou um objeto cortante muito afiado como por exemplo lâminas de bisturi ou algo do gênero.

 Detalhe do galho cortado em ambos os lados

Um dos lados deve ter o corte maior que ficará voltado para o lado interno do corte na planta hospedeira.

Lado do corte menor que ficará voltado para o lado externo do corte na planta hospedeira.

Corte realizado na planta hospedeira, o corte deve ser do tamanho adequado para receber o enxerto, nem muito grande, nem muito pequeno (entre 1,5 e 2 cm) e deve ser em ângulo para dentro do galho, não pode ser muito profundo porque senão fragiliza e pode quebrar o galho, também não pode ser muito superficial porque pode nesse caso a casca pode ceder e não segurar o enxerto.

Parte a ser enxertada posicionada no local com a parte maior do corte posicionada para o lado interno do corte.

 A junção da região do corte + enxerto deve ser firmemente enrolada com a fita de enxerto.

 Faça a amarração da fita para que fique bem firme e não se solte.

Envolva o enxerto com o saco plástico com o esfagno e amarre na base do galho para que a umidade seja mantida dentro do saco plástico.

Cubra o enxerto com uma fita adesiva colorida para que não fique exposto diretamente ao sol.

Repita o mesmo procedimento para os demais enxertos que deseje realizar.

Trabalho finalizado.