Guia de Cuidados Pinheiro Negro

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original pode ser acessada através do link abaixo:

 http://www.bssf.org/guides/tree-species-guides/japanese-black-pine-care-guide/

 

Quando os procedimentos forem realizados em pinheiros negros, as plantas devem estar muito saudáveis, se não estiverem saudáveis, os resultados serão ruins. Em uma planta saudável, as agulhas são pontiagudas e duras nas pontas. As agulhas devem ser uniformemente verdes escuras e ter uma superfície brilhante. Na primavera, o crescimento de uma nova vela em uma planta saudável terá pelo menos 2,5 centímetros de comprimento. O crescimento fraco é caracterizado por pouco ou nenhum alongamento da vela, com agulhas emergindo muito perto da base da gema. Os pinheiros negros que são mantidos continuamente fracos às vezes soltam pequenos gemas no interior dos galhos que não produzem agulhas por muitos anos.
A variedade Mikawa de pinheiro negro é a mais comumente usada para bonsai e plantas de paisagismo em jardins. Note, entretanto, que outras variedades terão agulhas mais finas, como as de um pinheiro vermelho, no entanto, são também pontiagudas e retas como as do pinheiro negro.
Adubação
A adubação dos pinheiros até pode ser feita utilizando somente fertilizante líquido, mas deve ser feita com frequência, pois o fertilizante líquido é levado pela água quando a árvore é regada. É melhor usar algum tipo de fertilizante de liberação lenta além do fertilizante líquido. Usar bolos de fertilizantes orgânicos, geralmente feitos de uma mistura de adubos orgânicos e disponíveis para compra em varejistas de bonsai, é uma das técnicas de adubação mais comuns. Os bolos também podem ser feitos com torta de algodão ou torta mamona de a em combinação com emulsão de peixe e um pouco de farinha de ossos. Os bolos são colocados na superfície do solo ao redor da árvore e duram geralmente cerca de um mês. Bolos adicionais são adicionados a cada mês e os mais antigos são removidos conforme a necessidade de espaço.
Substrato
Embora haja muitas receitas de solo, é melhor lembrar que Pinheiros Negros se dão bem com muito pouca ou nenhuma matéria orgânica no solo. Uma mistura com caco de telhas, pedrisco e uma pequena quantidade de casca de pinus ou casca de arroz é uma boa opção. Misturas incluindo xisto expandido e rochas de origem vulcanica também são apropriadas.
Manutenção
Normalmente após a realização do procedimento de corte das velas, em Janeiro ou Fevereiro (dependendo do clima na região onde a planta está sendo cultivada- no meu caso Hemisfério Sul), as agulhas começam a crescer em Março/Abril. Isso é feito em um movimento ascendente, modo como as agulhas crescem. Nessa fase deixe:
-Retire o excesso de brotos, deixando apenas 2 pares e;
- cerca de 6 ou 7 pares de agulhas no topo da planta;
-7 a 10 no meio;
-10 a 15 pares no terço inferior e nas porções centrais internas;
 -os ramos inferiores e internos do pinheiro são naturalmente mais fracos e, portanto, precisam de mais agulhas para manter sua força.
Se as agulhas não saírem facilmente, corte-as logo acima da bainha que segura o par de agulhas. Em galhos curtos, não remova a bainha, novas gemas se formarão dentro dela. Em ramos longos e sem agulhas, remova a bainha para encorajar o surgimento de novas gemas mais para trás.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No inicio de Junho remova 1 ou mais pares de agulhas de cada galho de toda a planta.
A aramação pode ser feita após a primeira remoção das agulhas (seleção de brotos e balanceamento do vigor) ou pode esperar até o segundo estágio de remoção das agulhas (pinçagem). Se a aramação for feita na segunda remoção das agulhas tome cuidado para não danificar ou remover quaisquer novas gemas que possam ter se formado a partir da remoção inicial.
 Julho- Os pinheiros podem ser replantados a partir do meio do mês e começam a ser adubados levemente cerca de 1 mês depois. Não pince agulhas ou realize a aramação da planta neste momento.
Agosto: Aumente a adubação e borrife se necessário.
Setembro: Mantenha a adubação, borrife se necessário.

Outubro/Novembro e Dezembro: Adube pesadamente, as velas já deveriam ter se alongado e as agulhas estão crescendo. 
Janeiro/Fevereiro - Em São Paulo, as velas podem ser cortadas no fim de Janeiro ou início de Fevereiro, dependendo do clima, onde o clima é mais quente as velas podem ser cortadas mais tardiamente para não se alongarem demais. Mais para o interior, onde o clima é ainda mais quente, o corte pode esperar até meados de março. Em última análise, a planta dirá a hora exata de cortar as velas. Estude cuidadosamente os novos crescimentos conforme eles emergem e iniciam o seu desenvolvimento.
Existem dois métodos para equalizar o vigor das velas em diferentes seções de um pinheiro. No primeiro método:
 as velas são cortadas em linha reta deixando a altura com a mesma largura da base da vela. No terço inferior, os galhos e ramos internos são cortados primeiro, espere dez dias antes de cortar a seção intermediária e mais dez dias antes de finalmente cortar a seção superior. Este procedimento fortalece as seções mais fracas de forma incremental, permitindo-lhes uma vantagem sobre as seções mais fortes por ter mais tempo para crescer e se desenvolver antes da chegada do outono quando o crescimento é interrompido.
Um segundo método para equalizar a força do crescimento é:
 deixar tocos da vela original em seções que são mais fortes. A presença deste pequeno pedaço da vela original inibe o crescimento dos novos botões da base, retardando o seu desenvolvimento. Ao deixar cuidadosamente diferentes quantidades de tocos em diferentes seções da árvore, você pode dar uma vantagem às seções mais fracas. Na seção inferior, corte as velas rente à base, na seção do meio deixe um comprimento igual à largura da base e na seção superior deixe cerca de 1~1,5cm de vela. Remova todas as velas ao mesmo tempo se usar esta técnica. Monitore os brotos emergentes em galhos individuais e remova o toco se algum dos galhos estiver mais fraco do que o esperado.
Uma vez que a remoção das velas causa estresse à planta, certifique-se de entender o melhor momento e o melhor método para sua remoção antes de realizar o procedimento. Lembre-se que a planta deve estar muito saudável e apresentar um crescimento vigoroso.
Após a retirada das velas a adubação deve ser interrompida por 2 a 6 semanas, dependendo da quantidade de calor na sua região. Remova qualquer adubo orgânico da superfície do solo e não use adubos líquidos durante esse tempo. Novos brotos aparecerão 10 a 12 dias após o corte das velas, eles serão muito pequenos e difíceis de ver.
Em julho ou agosto, retome a adubação e pulverize conforme necessário. 
Fevereiro/Março deve trazer um segundo fluxo de crescimento e os novos brotos começarão ter um aspecto parecido com o das velas. Se a brotação for muito forte, remova os brotos mais fortes em crescimento.
Abril - Continue adubando.
Maio - comece a adubar com 0-10-10 e continue durante o outono. Um ou dois bolos de adubos podem ser usados no lugar de 0-10-10, entretanto, não os substitua ou adicione novos durante o inverno. Se você estiver usando adubo orgânico, é importante renovar a camada superficial do solo no outono. Raspe cerca de 1/3 da superfície do solo até que todas as ervas daninhas e matéria orgânica tenham sido removidas, adicione solo novo para substituí-lo. Isso permite que o solo respire durante o tempo úmido e minimiza as chances de infecções fúngicas e apodrecimento das raízes. As plantas também podem ser pulverizadas preventivamente contra pragas durante o inverno, sendo a calda sulfocalcica a mais comum. Isso vai matar esporos, insetos e ovos de insetos durante o inverno. Não borrife árvores fracas ou que tiveram agulhas arrancadas recentemente ou qualquer outro trabalho significativo.
Em Agosto/Setembro - o ciclo recomeça. Levará duas ou três temporadas de observação cuidadosa para entender o processo de pinçar as agulhas, cortar as velas e como isso melhora a planta. Continue e você será recompensado.

Conselhos para manter o seu primeiro bonsai vivo por muitos anos

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir.

O bonsai é uma das plantas cultivadas que requer maior cuidado para seu desenvolvimento e crescimento adequados. Embora os cuidados sejam constantes, eles não são difíceis e com apenas alguns minutos por dia, você terá um bonsai que poderá deixar para os netos. Neste artigo, ajudaremos você com alguns conselhos sobre seus cuidados.

Eu imagino que você já começou a cultivar um bonsai ou está pensando nisso, e você é um daqueles que temem que seu bonsai morra. Felizmente, manter um bonsai vivo não é tão complexo quanto parece, aqui vão alguns conselhos para o cuidado de um bonsai. São o básico para manter ele vivo, para um perfeito desenvolvimento e conseguir extrair todo o seu potencial é preciso se informar, estudar e praticar muito, mas é tudo uma questão de maturação que vai sendo adquirido conforme vamos nos aprofundando e gostando cada vez mais dos nossos queridos bonsais. São eles:

• O bonsai é uma planta comum como qualquer outra, mas por estar confinado em um vaso pequeno exige cuidados mais constantes, o mesmo cuidado das plantas do seu jardim, irrigação, fertilizantes e poda, mas com mais frequência. Portanto, você não pode comprar o seu bonsai e deixá-lo jogado por dias sem sequer olhar para ele, reserve um tempo, mesmo que seja 1 minuto por dia, para se aproximar dele e ver como ele está.

• O bonsai é quase que exclusivamente uma planta de exterior, não há bonsai interno,assim como na natureza não há plantas de cavernas, mas se houver condições internas que permitam a sua sobrevivência, você deverá localizá-lo em áreas com luz e longe de fontes de calor, como um peitoril da janela. Fatores como luz podem ser conseguidos com aparatos moderadamente simples, mas que requerem um pouco de pesquisa para montar da forma correta.

• O solo do bonsai nunca deve estar seco, para a rega você deve levar em conta que o bonsai tem muito pouco espaço para reter água, apenas o pequeno substrato do vaso, portanto, requer rega constante e no verão com altas temperaturas deve ser diário, às vezes até 2 ou 3 vezes por dia dependendo das condições do ambiente onde se encontra.

• Como um indicador de irrigação, você deve verificar que o primeiro cm de substrato está seco, é nesse momento que você deve irrigar. Essa frequência de rega varia de uma estação do ano para outra, portanto, você deve estar acompanhando as necessidades do seu bonsai até entender bem com que frequência regar de acordo com as condições da sua casa.

• Para molhar, você deve molhar generosamente, a água deve sair dos orifícios do vaso e escorrer, você nunca deve deixar uma bandeja com água embaixo do bonsai.

• Ao começar a cultivar um bonsai é melhor usar fertilizantes sólidos de liberação lenta, para que você não tenha problemas com as doses e seu bonsai permanecerá nutrido e saudável.

• Se a espécie do seu bonsai não cai as folhas no outono ele é espécie sempre verde e é aconselhável protegê-lo do frio extremo, não levando ele para dentro de casa, mas em um local coberto no exterior, com entrada de luz.

• Não deixe seu bonsai crescer sem controle: é importante que durante a primavera, após a brotação você possa podá-lo, sem deixá-lo crescer sem controle, pois além de perder sua forma, isso afetará seu desenvolvimento.

• Transplante: você deve transplantar o seu bonsai a cada 2 ou 3 anos, não deixe passar; se você não tiver confiança de fazer isso sozinho, deve levá-lo a um bonsaista mais experiente. Deixar de lado esse trabalho sem dúvida terminará a vida do seu bonsai após decorridos mais alguns anos.

Aprender a cuidar de um bonsai é um processo longo, mas cheio de alegrias. No início, você se encherá de dúvidas, mas se seguir os conselhos mencionados neste artigo, garanto que o bonsai que você possui hoje possa ser repassado aos seus netos, e quem sabe se eles também repassem aos deles.

SERISSA FUSÃO DE BROTOS CHUPÕES - ATUALIZAÇÃO

Após a fusão do tronco e o modelamento dos galhos com o restante dos galhos chupões, eu replantei a Serissa em um vaso de bonsai no início de setembro. Eu plantei em um vaso maior do que eu pretendo manter no futuro porque seria uma redução muito grande pra fazer de uma única vez, seria necessário reduzir algo em torno de 70%. Embora as Serissas em geral sejam muito resistentes a poda de raízes, como pra mim já é um bonsai praticamente terminado resolvi que era um risco desnecessário, além do que embora todo o trabalho de formação de tronco e galhos já esteja definido eu ainda quero que ela tenha bastante vigor para a conclusão das ramificações finas nos galhos.

Acredito que dentro de mais um ano a ramificação já vai estar compactada, aí vai entrar uma nova fase de manutenção da estrutura com redução de galhos, em outros aumento de um ou outro galho, reposicionamento para entrada de luz, retirada de uma ou outra rama para entrada de luz no interior da estrutura, mas nenhuma intervenção maior é realmente necessária. Os arames serão retirados à medida que começarem a marcar os galhos.

No futuro o vaso definitivo deverá ser mais ou menos a metade do vaso atual, pretendo que seja um vaso colorido para contrastar com a cor branca das flores que deverão aumentar bastante a medida que a planta aumente também a sua ramificação. Pode ser que eu plante em uma laje também ou um vaso orgânico em formato de placa de pedra, creio que ficaria até mais natural, mas ainda não decidi realmente. Eu não gosto dessa história de definir um projeto para cada planta e seguir em frente para não se perder como a maioria dos bonsaistas gosta e aconselham fazer. Prefiro ir formando a planta com o decorrer do tempo, deixando sempre mais galhos e crescimento do que vão ser utilizados no futuro, retiro os realmente desnecessários à medida que a planta vai se desenvolvendo com o decorrer dos anos e de acordo com o bonsai que vou visualizando e idealizando nesse período.

Abaixo mais algumas fotos da planta em outros ângulos e lados. Essa primeira foto antes do texto deve ser a frente escolhida.

 

A planta no dia em que comprei em Abril/16

 Outubro/19

Os detalhes da formação da estrutura podem ser verificados neste primeiro post através do link abaixo:

Serissa - fusão de brotos chupões

Abraço

A IMPORTÂNCIA DOS MICRONUTRIENTES

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir. 

No bonsai e na jardinagem, quando falamos em adubação, geralmente nos referimos ao Nitrogênio, Fósforo, Potássio, três elementos fundamentais para qualquer planta, mas muitas vezes permanecemos apenas com os 3, que são sem dúvida os mais importantes e esquecemos que eles não são os únicos nutrientes que o nosso bonsai precisa, existe outro grupo de nutrientes chamado micronutrientes, neste artigo, falaremos sobre eles e sua importância.

Quando os agricultores e os cientistas perceberam que as plantas precisavam ser alimentadas com nutrientes para melhorar as plantações, que elas não apenas viviam de água e ar, classificaram esses nutrientes em duas categorias, aqueles que eram necessárias em grandes quantidades, denominadas Macronutrientes, dentro desse grupo encontramos o nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), em seguida, a esta lista foram adicionados - Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S), embora esses três últimos sejam necessários em menor quantidade do que os três primeiros. Portanto, esse grupo de Macronutrientes é o mais importante para as plantas e sua aplicação tanto nas plantas como nos bonsais deve ser regular. Por sua vez, os cientistas perceberam que havia um grupo de nutrientes que as plantas necessitavam em menor quantidade e também eram comuns na maioria dos solos. Esse grupo foi denominado de Micronutrientes e aqui encontramos: Ferro (Fe), Zinco (Zn), Manganês (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), Molibdênio (Mo) e Cloro (Cl). Este último grupo é menos conhecido, apesar do fato de que a falta de qualquer um desses nutrientes afeta severamente as plantas.

Este artigo é focado em micronutrientes,portanto falaremos um pouco sobre eles. Os Macronutrientes podem ser acessados pelos links que eu inseri no início do artigo.

Ferro (Fe)

O ferro é um micronutriente muito importante para a formação da clorofila (pigmento responsável pela fotossíntese), além de ter um papel ativo no transporte de oxigênio.

Os sintomas de deficiência de ferro nas plantas aparecem pela primeira vez nas folhas jovens, no topo da planta. Como o Fe (uma vez incorporado) não se transloca dentro da planta, é um nutriente com muito pouca mobilidade. Sua deficiência é expressa com o amarelamento das folhas.

Deficiência de Ferro (Fe)

 

Zinco (Zn)

A principal função do zinco é a ativação enzimática, portanto, tem um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento da planta. Está envolvido em todos os processos metabólicos da planta.

O zinco também é um nutriente pouco móvel, portanto sua deficiência se manifesta nas folhas mais jovens, as brotações do ultimo período de crescimento. Sua deficiência é expressa com pequenos entrenós nos brotos, as folhas formam rosetas deformadas (algo como se fosse em alto relevo na superfície da folha) com folhas amareladas com pontas brancas.

Deficiência de Zinco (Zn)

 

Boro (B)

O boro é o micronutriente que mais frequentemente aparece como uma limitação para as plantas e o mais comumente usado como adubo. É essencial para a germinação de grãos de pólen, o crescimento do tubo de pólen, para a formação de sementes e paredes celulares, e também é importante na formação de proteínas.

O boro quando absorvido e usado, é imobilizado para que não se mova dentro da planta, é um nutriente imóvel e, portanto, deve ser absorvido continuamente para atender às necessidades da planta.

Como o boro é um nutriente imóvil os sintomas de deficiência aparecem primeiro nos pontos de crescimento, como brotos, e são expressos como deformações nos brotos, raízes ocas e entrenós curtos.

Deficiência de Boro (B)

Cobre (Cu)

O cobre é um ativador de várias enzimas e em alguns casos faz parte delas, ajuda a fixação do nitrogênio e o metabolismo das plantas.

Sua deficiência é expressa como clorose nas folhas ou folhas verdes azuladas.As folhas tem aspecto de murchamento e as sua extremidades ficam voltadas para baixo Caso a planta esteja em início de floração, elas são abortadas abruptamente.

Deficiência de Cobre (Cu)

 

Manganês (Mn)

O manganês é um nutriente intimamente relacionado à fotossíntese, pois está ligado à fotólise da água e, portanto, à produção de oxigênio, e seu papel como transportador de elétrons na fotossíntese é muito importante. Também atua na metabolização de ácidos graxos.

A deficiência de manganês aparece na forma de amarelamento das folhas velhas, na área intervenal (entre os veios das folhas), e baixo crescimento radicular.

Deficiência de Manganês (Mg)

 

Molibdênio (Mo)

É um nutriente necessário em quantidades muito pequenas, cerca de 1mg por ano, mas ainda assim sua função é vital, pois permite a formação de proteínas, moléculas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer planta. Sua absorção e uso estão intimamente ligados ao fósforo e ao nitrogênio.

Sua deficiência é muito rara e se manifesta como clorose e enfraquecimento geral da planta, para de crescer.

 

Deficiência de Molibdênio (Mo)

 

Cloro (Cl)

Não está muito claro quais são todas as funções do cloro na planta, o que se sabe é que atua no fechamento e na abertura dos estomatos, atua na fotólise da água e é um importante ativador enzimático.

Como você pode ver, cada um dos micronutrientes tem funções fundamentais para as plantas e em muitos casos, os sintomas de deficiência são muito semelhantes, por isso é muito difícil, se você não é um especialista, diferenciar entre os nutrientes qual produz determinado sintoma, portanto, o mais apropriado é considerar esses nutrientes dentro de nossa adubação anual. Agora está claro que nós, fãs de bonsai, não precisamos de grandes doses desses nutrientes ao ponto de comprar sacos de um ou de outro, felizmente existem infinitos adubos no mercado que contêm boas quantidades de micronutrientes. Geralmente, prefiro fertilizantes líquidos nesses casos, são mais fáceis de aplicar e podemos aplicá-los como fertilizante foliar; é conveniente aplicá-los no início e no meio da primavera, quando a planta está mais ativa e requer mais desses nutrientes.

5 SUPER DICAS PARA MANTER BONSAI DE AZALEIAS SAUDÁVEIS

 

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Jonas Dupuich, a postagem original no seu blog Bonsai Tonight pode ser acessada através do link abaixo:
https://bonsaitonight.com/2019/08/20/top-5-tips-for-keeping-azalea-bonsai-healthy/ 

Os cuidados com a azaleia podem parecer difícieis no início, especialmente se você estiver familiarizado com juníperos ou outras espécies resistentes, mas com o método correto, é possível manter esses bonsais florindo e saudáveis. Aqui estão as cinco principais coisas que você pode fazer para manter a sua satsuki saudável.

1. Regue com mais frequência

As azaleias Satsuki produzem raízes finas que não respondem bem ao ressecamento. As raízes da azaleia podem morrer em um único dia quente se não houver água suficiente. Depois que a há raízes mortas, é fácil regar demais as azaleias, o que pode levar a problemas adicionais.
A alternativa é simples: se você ver as azaleias murchando ou secando, regue com mais frequência. Quando está a 21 ° C no meu jardim, rego minhas azaleias uma vez por dia molho e as folhas eu  pulverizo suavemente 1-2 vezes. Quando estiver a 30 ° C, regarei duas vezes e borrifarei ou esguicharei as folhas por mais 3-4 vezes.
Selecionar o local certo no seu jardim pode ajudar a manter a satsuki hidratada. Elas gostam de umidade e o sol da manhã, elas não gostam de vento ou o sol direto da tarde quando a temperatura fica acima de 18 a 21 graus (algumas variedades conseguem aguentar mais sol do que outras).
Usar o substrato certo é tão importante quanto regar ou o local correto. Como as azaleias preferem crescer em substrato ácido, a mistura padrão é 100% kanuma coberta com uma fina camada de yama goke ou esfagno. Vasos pequenos ou rasos podem tornar o cultivo das satsuki um desafio, portanto vasos um pouco maiores ou mais profundos são boas opções para fornecer a satsuki a água que elas precisam para se desenvolverem com vigor.

2. Remova as flores após a floração

Você provavelmente já ouviu isso antes. Quando a satsuki terminar de florescer, remova as flores para impedir que a planta produza sementes.

Aqui está uma satsuki na qual a maioria das flores completou o seu ciclo.

 

Flores murchas em uma satsuki de raízes expostas (Korin)

Ao remover a flor, remova o pecíolo das sementes além das pétalas murchas. A remoção das pétalas reduz o habitat de pragas de azaleia e a remoção do pecíolo permite que a planta se concentre na produção de novos brotos.

Removendo o pecíolo da flor

Pecíolo da Azaleia - certifique-se de remover isto quando retirar as flores ou quando elas caírem sozinhas

Satsuki raiz exposta depois de remover as flores

Se, depois de remover as flores, a folhagem ainda estiver densa, é uma boa hora para refinar a planta para garantir que a luz chegue aos galhos mais baixos e internos.

3. Remova o crescimento desnecessário

Esse é o caso para a maioria dos bonsais: se você ver brotos que não farão parte do futuro desenho do bonsai ou que possam ser utilizados como galhos de sacrifício remova-os o mais rápido possível.

As azaleias podem produzir novos brotos em qualquer lugar do tronco ou galhos. Quanto mais esses brotos crescerem antes de serem removidos, maiores serão as cicatrizes quando você cortar eles. Remover esses brotos quando eles estão apenas começando a se desenvolverem irá incentivar a planta a investir as suas energias no desenvolvimento das folhagens nos galhos que você deseja manter.

Satsuki tronco multiplo com muitos brotos crescendo a partir do tronco (Osakazuki)

Detalhe dos brotos crescendo a partir da base do tronco

Após remover os brotos da base do tronco

Azálea após a limpeza

 

4. Adie os trablahos até que a sua planta esteja vigorosa

As azaleias não respondem bem a procedimentos como aramação ou podas, a menos que estejam saudáveis e cresçam vigorosamente. Vamos ver os sinais de uma folhagem de azaléia saudável.

Abaixo está uma pequena secção com uma folhagem saudável.

Folhagem saudável da satsuki

Embora a folhagem pareça ótima, os brotos são curtos, se não houver sinais de mais brotos nas azaleias em desenvolvimento, é melhor postergar a aramação ou a poda drástica.

A foto abaixo é um ótimo exemplo do tipo de crescimento a ser observado no desenvolvimento do bonsai de satsuki.

Broto alongado

Observe as lacunas entre as folhas na parte aérea. Quando a azálea cresce alongada, você tem um bom indicador de que a planta está pronta para ser trabalhada.
Galhos extra vigorosos podem produzir multiplos brotos. É isso que você deseja ver quando estiver incentivando um ramo ou seção do tronco a engrossar.

Brotação Vigorosa

A planta abaixo é um bom exemplo de uma azaleia que é saudável, mas não vigorosa. Vou esperar até o próximo ano para começar a trabalhar nela.

Azaleia de raiz exposta saudável (Hikari-no-Hikasa)

A planta a seguir tem uma folhagem densa e muitos brotos alongados. Esta planta está pronta para ser trabalhada.

Saudável e pronta para ser trabalhada, satsuki (Hi-no-Maru)

Adiar o trabalho até ter certeza de que a sua satsuki responderá bem é um dos segredos para garantir o sucesso com o bonsai de satsuki.

5. Verifique se há sinais de insetos ou fungos

O passo mais importante para manter a saúde da satsuki é verificar regularmente suas plantas. Isso o alertará sobre os primeiros sinais de danos causados ​​por insetos ou fungos.

Pragas de azaléia comuns incluem trips e insetos sugadores de seiva. O lado de baixo das folhas é o primeiro lugar para procurá-los. Se você vir uma folhagem prateada e / ou pontos pretos, provavelmente terá uma dessas pragas.

Manchas marrons ou pretas que aparecem em padrões aleatórios nas superfícies das folhas são um sinal de que você pode estar lidando com fungos. As pontas das folhas amarronzadas ou pretas são comumente causadas por muita ou pouca água, mas também podem ser um sinal de problemas nas raízes. Se você perceber algum desses sintomas, é hora de investigar mais pesquisando o que vê on-line ou levando uma amostra a um viveiro ou garden local.

Sumário

Ao contrário dos juníperos ou ulmus, as azáleas satsuki podem exigir cuidados extras em seu local de cultivo. Adotar as medidas acima abrangerá as causas mais comuns de problemas de saúde no bonsai satsuki. 

Para recapitular:

•     Molhe com mais frequência;
•     Remova flores murchas;
•     Remova crescimento desnecessário;
•     Trabalhe apenas em plnatas vigorosas;
•     Cuidado com pragas e fungo;

FISIOLOGIA NO BONSAI - POTÁSSIO

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir:  

 

O Potássio e o Bonsai

No último artigo da nossa série sobre os 3 principais nutrientes utilizados pelas plantas, falaremos sobre potássio (K), descreveremos seus ciclos, como e quando aplicá-lo ao nosso bonsai.

O potássio (K) é um elemento que não faz parte de nenhuma molécula orgânica da planta, no entanto, é um nutriente essencial para as plantas e é requerido em grandes quantidades para seu crescimento e reprodução, se encontra no interior das plantas como um cátion K+. Em importância nutricional, é considerado como o segundo nutriente mais importante após o nitrogênio e é geralmente considerado como o "nutriente de qualidade", devido à sua influência na qualidade dos frutos. 

O K é encontrado naturalmente no solo, especialmente em solos ricos em argilas, que podem conter até 3% de K. Em áreas de chuvas fortes, o K pode ser lavado (lixiviado) com facilidade. O Potássio também pode ser reciclado a partir dos restos de plantas em decomposição por microorganismos do solo. Alguns fertilizantes minerais, como cloreto de potássio (KCl-imagem acima) e sulfato de potássio e magnésio (K2SO4, 2MgSO4), são extraídos de depósitos de silvinita e silvita (cloreto de potássio) e langbeinita (sulfato de potássio e magnésio). Estes fertilizantes não são feitos por síntese química, simplesmente são limpos por meios físicos e condicionados para uso na agricultura.

 

Na imagem acima, o ciclo do Potássio (K) no solo é esquematizado, pode-se observar que existem principalmente 2 fontes de K, fertilizantes e a decomposição dos restos de plantas por microorganismos, por esse nutriente relativamente escasso que devemos aplicar regularmente.

O K e a Planta

O Potássio desempenha papéis críticos no metabolismo das plantas. Na fotossíntese, o potássio regula a abertura e o fechamento dos estômatos e, portanto, regula a absorção de CO2, um processo fundamental para o crescimento das plantas. Por sua vez, o potássio desencadeia a ativação de enzimas e é essencial para a produção de adenosina trifosfato (ATP). O ATP é uma importante fonte de energia para muitos processos químicos que ocorrem nas células das plantas. O K também é um elemento muito importante para a síntese de proteínas e amido nas plantas. O potássio é essencial em quase todas as etapas da síntese protéica e também é muito importante na ativação de muitas enzimas. Na síntese de amido, a enzima responsável pelo processo é ativada pelo potássio. Como você pode ver, é realmente um nutriente vital para ter plantas e bonsais saudáveis.

O K no solo é geralmente localizado ao redor das moléculas de argila, a partir daí elas são absorvidas pelas raízes, que absorvem o K dissolvido na composição do solo. Uma vez que os cátions K+ são absorvidos pelas raízes da planta, eles se movem pelas células da raiz até chegar ao Xilema, onde é transportado para o resto da planta, principalmente para as folhas.

Como mencionado acima, K é essencial para os processos de abertura e fechamento dos estômatos, por isso desempenha um papel importante na regulação da água nas plantas (osmo-regulação). Tanto a absorção de água pelas raízes das plantas como a sua perda através dos estômatos são afetadas pelo potássio. O potássio também melhora a tolerância da planta ao estresse hídrico, algo que devemos considerar no bonsai devido à sua dependência da irrigação majoritariamente humana.

  O K e o Bonsai

Como o Potássio é um dos 3 elementos mais exigidos pelas plantas a sua aplicação constante é essencial para alcançar um bom desenvolvimento no nosso bonsai. Embora uma das funções onde o K se destaque mais seja no processo de frutificação, melhorando a qualidade organoléptica (o sabor da fruta) e o tamanho da fruta, no bonsai nem sempre procuramos essas características, mas ainda assim devemos fertilizar com K de maneira regular, independente se o nosso bonsai dá frutos ou não, uma vez que, como vimos anteriormente, é essencial para muitos processos dentro da planta.

O K deve ser aplicado durante toda a estação de crescimento até o final do outono, mas devemos aumentar sua dose durante o período de floração e frutificação do nosso bonsai. O potássio é o terceiro número que aparece nos rótulos dos fertilizantes onde estão as siglas de nutrientes contidos no adubo, normalmente aparecem 3 números consecutivos, por ex: 4-5-7 (significa que tem 4% de N, 5% de P e 7% de K). Geralmente é aplicado K em maior quantidade durante a primavera por ser também, na maioria dos casos, o período de floração e frutificação, depois diminuímos as doses (sem atingir 0) durante os meses de verão e, novamente, aplicamos uma dose maior até a chegada do inverno quando não é mais necessário adubar porque a planta entra em dormência.

Espero que este artigo tenha ajudado você a entender um pouco mais por que o Potássio (K) é tão importante para as plantas e quando devemos aplicá-lo.

 *OBS: Toda e qualquer adubação deve ser feita em plantas e bonsais saudáveis. Nunca se deve adubar plantas doentes ou recém transplantadas.

Confira também:
https://reisbonsai.blogspot.com/2019/08/fisiologia-no-bonsai-nitrogenio.html 

https://reisbonsai.blogspot.com/2019/09/fisiologia-no-bonsai-fosforo.html 

Antes de pensar em adubação veja se o seu  local, condições de cultivo e os tipo de plantas podem lhe proporcionar momentos de satisfação:
https://reisbonsai.blogspot.com/2017/05/como-identificar-o-ambiente-apropriado.html 

https://reisbonsai.blogspot.com/2017/07/como-identificar-um-bom-material-para.html 

Informações mais detalhadas relacionadas a adubação podem ser acessadas através dos links abaixo:
https://reisbonsai.blogspot.com/2017/08/como-adubar-um-bonsai.html
https://reisbonsai.blogspot.com/2018/01/como-alimentar-o-seu-bonsai.html

FISIOLOGIA NO BONSAI - FÓSFORO

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir:  

 

O Fósforo e o Bonsai

Na continuação da nossa série de artigos que falam sobre os 3 principais nutrientes e sua interação com as plantas falaremos sobre o Fósforo (P), elemento químico especialmente importante na floração. Vamos falar sobre suas funções e quando aplicá-lo, com foco no cultivo de bonsai.

 

O fósforo (P) é um mineral muito abundante na terra, encontrado naturalmente em solos tanto orgânicos (ligados à matéria orgânica) quanto nos inorgânicos (ligado a outros elementos como alumínio, cálcio, ferro e magnésio). O P é extraído de jazidas, onde é encontrado junto com outros materiais formando conglomerados chamados fosfatos naturais. Esses fosfatos são extraídos e posteriormente submetidos a vários processos industriais, transformando-os em superfosfatos, base da maioria dos fertilizantes que contêm P e que são usados na agricultura. Outra maneira de obter P é coletar as fezes das aves, elas têm um alto teor de P, sendo normalmente obtidas das guaneras marinhas (locais onde vivem grandes colônias de aves marinhas, foto abaixo), como do sul do Peru ou do norte do Chile, usando este fertilizante como uma excelente fonte de P.

No solo há constantes transformações do fósforo (P) entre suas formas orgânicas e inorgânicas, de modo que estas formas de P no solo estão intimamente relacionadas entre si, uma vez que o fósforo inorgânico é utilizados pelos microorganismos e planta, já o fósforo orgânico (o P que faz parte das células, fosfolipídios e ácidos nucléicos dos organismos mortos) ao reager com os demais elementos presentes no solo reabastece o fósforo inorgânico presente no solo, isso gera um ciclo constante de P no solo. A maneira pela qual o P é absorvido pelas plantas é geralmente na forma de íons de fosfato (P2O5).

 

O P e as Plantas

 

 

O fósforo é um elemento essencial no metabolismo das plantas, faz parte dos nucleotídeos com fosfatos, intervindo assim nos processos metabólicos cruciais para as plantas, como na transferência e armazenamento de energia (por isso sua deficiência é expressa em plantas fracas, com baixa brotação, floração e frutificação), é essencial no processo de transformação da energia luminosa em química. É também um elemento constituinte de ácidos nucleicos (DNA e RNA), fosfatos de açúcar e fosfolipídios que formam as membranas. Também desempenha um papel na absorção e transporte de diferentes nutrientes, participa na regulação do pH das células, é essencial para a formação dos órgãos reprodutivos durante o estágio de maturação das sementes e frutos. Portanto, não podemos deixar de fornecer P ao nosso bonsai.

Como mencionamos anteriormente, as plantas absorvem fósforo quase exclusivamente na forma inorgânica sob a forma de P2O5, que é dissolvida no solo. As raízes absorvem essa solução do solo, onde estão as moléculas de fósforo, a partir daí elas se movem para chegar ao Xilema, onde é transportado para o resto da planta, principalmente para as folhas. Deve-se notar que P é muito pouco móvel no solo, por isso é muito fácil que haja uma deficiência de P para uma planta localizada em um local em condições que afetam a capacidade de absorção das raízes. Temperaturas baixas ou excesso de água, podem inibir a absorção de P, gerando deficiências no metabolismo das plantas.

Diferente do solo, o P é um elemento muito móvel dentro da planta, geralmente está presente nas células meristemáticas, com um metabolismo muito ativo. Isso faz com que, em condições de deficiência, o P seja deslocado para as folhas jovens, gerando com isso os sintomas de deficiência em folhas velhas, onde uma coloração marrom pode aparecer.

 

O P e o Bonsai

Como vemos, o P é um nutriente muito importante para qualquer planta, pois é fundamental em muitos processos internos, por isso não podemos negligenciar a sua presença e devemos regularmente fertilizar nosso bonsai com P, com isso sempre os manteremos fortes e vigorosos. Não vamos esquecer que a capacidade do Bonsai de lidar com pragas e doenças é diretamente proporcional à sua saúde, quanto mais saudável, mais resistente a pragas e doenças. Uma boa nutrição se reflete em um bom cultivo do nosso bonsai, se for bem adubado, podemos aplicar todas as nossas técnicas sem correr maiores riscos.

Se ficou claro que devemos adubar com fertilizantes contendo P todos os nossos bonsais, devemos adubar com uma proporção maior de P todos os nossos bonsai que florescem e dão frutos. Isso ocorre porque o uso de P durante os períodos de floração e frutificação é muito maior do que quando a árvore está apenas em um processo de crescimento vegetativo. Portanto, é vital que nós forneçamos boas quantidades de P para os nossos bonsai que têm floração e frutificação abundante, como as azaleias,glicínias, primaveras, macieiras, jabuticabeiras, árvores frutíferas em geral,etc. A falta de P não só afeta a floração, mas também enfraquece o nosso bonsai, impedindo-o de acumular as reservas, extremamente necessárias para sobreviver ao inverno e brotar fortemente na primavera seguinte.

Aplicaremos P no início da primavera, quando nossos bonsai estiverem em floração e frutificação, com isso manteremos uma floração e frutificação mais abundantes sem que nosso bonsai enfraqueça. No início da primavera aplicaremos doses superiores a 15% de P e manteremos essa dosagem até o final da primavera,diminuiremos a dosagem no verão e então durante o outono aplicamos altas doses de P novamente, a fim de aumentar a resistência dos tecidos às geadas de inverno ( em locais onde elas podem ocorrer).

Bem, espero que com este artigo você entenda um pouco mais sobre a importância do P no nosso bonsai, que é importante que ele seja aplicado para ter um bonsai saudável e bonito. Lembre-se que para ter uma floração bonita, devemos aplicar P.

 *OBS: Toda e qualquer adubação deve ser feita em plantas e bonsais saudáveis. Nunca se deve adubar plantas doentes ou recém transplantadas.

Confira também:
https://reisbonsai.blogspot.com/2019/08/fisiologia-no-bonsai-nitrogenio.html 

Antes de pensar em adubação veja se o seu  local, condições de cultivo e os tipo de plantas podem lhe proporcionar momentos de satisfação:
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Informações mais detalhadas relacionadas a adubação podem ser acessadas através dos links abaixo:
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FISIOLOGIA NO BONSAI - NITROGÊNIO

 

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir: 

 

O Nitrogênio e o Bonsai

Este artigo é o primeiro de uma série de artigos, com os quais procuramos ensinar quais os principais nutrientes,suas funções e importância  em nossos bonsais. Os principais são nitrogênio, fósforo e potássio, além deles tem os chamados macro e micro elementos que iremos explorar mais à frente. Neste primeiro artigo vamos falar sobre o Nitrogênio, talvez o nutriente mais importante nas plantas, vamos falar sobre seu ciclo, funções e quando aplicá-lo.

Para alcançar uma cultivo ideal de bonsai precisamos aprender a mesclar o lado artístico com o lado da horticultura. Não podemos fingir que somos bons bonsaistas se não soubermos como as plantas funcionam. Portanto, para garantir que nossos bonsai não sejam apenas belas espécies, mas também que seu estado nutricional seja ótimo. Devemos entender muitos processos que ocorrem dentro da planta, um dos mais importantes é a contribuição dos nutrientes e dentro desses nutrientes destacamos o nitrogênio (N).

N é o elemento mais abundante da atmosfera (cerca de 78%). Apesar disso, o N atmosférico é totalmente inútil para plantas e animais, isto porque N atmosférico é imobilizado entre si por uma ligação tripla muito estável N2, com essa estrutura não pode ser usada por nenhum ser vivo, então precisa ser transformado para ser usado. Para conseguir essa transformação, você precisa quebrar essas ligações, fixar ou ligar o nitrogênio a outros elementos, com um processo que chamamos de fixação do N atmosférico.

Processo de Fixação do N

Para o N estar disponível para organismos vivos ele deve ser fixado por microorganismos do solo ou do mar, que podem quebrar a ligação tripla e fixar o N a um H, formando uma molécula de amônia NH4 +. Este processo é chamado de "fixação" e esta reação química é produzida por bactérias do gênero Rhozobium através de uma simbiose com as raízes das plantas, geralmente leguminosas. Há também cianobactérias livres, geralmente marinhas, capazes de fixar o N atmosférico e usá-lo. A amônia pode ser usada por plantas sem problema, mas geralmente é transformada em Nitrato NO3- por microrganismos do solo, um processo chamado Nitrificação.

Outra maneira pela qual o N pode ser disponibilizado para uso é aquele que ocorre com eventos de alta energia natural, como raios, incêndios florestais e até fluxos de lava que podem causar a fixação de pequenas, mas significativas quantidades de nitrogênio. A alta energia desses fenômenos naturais pode quebrar as ligações triplas das moléculas de N2 gerando átomos de N individuais disponíveis para a transformação química.

 

Processo de Reciclagem do N

Uma vez que N é absorvido por plantas ou animais, há outro processo natural que recicla esse N, chamado N orgânico e o deixa novamente disponível para utilização pelas plantas. Quando os organismos morrem, os microorganismos do solo, como bactérias e fungos, decompõem a matéria orgânica. Durante este processo, uma quantidade significativa de nitrogênio contido no organismo morto é convertida em amônia. Uma vez que o nitrogênio está na forma de amônia, ele também está disponível para uso pelas plantas ou para transformações subsequentes em nitrato (NO3-) através do processo chamado nitrificação.

O N e as plantas

N é um elemento fundamental na produção de compostos orgânicos para plantas, como aminoácidos (proteínas, enzimas, coenzimas e ácidos nucléicos), o que torna o N essencial para o crescimento e desenvolvimento da planta. É também um componente fundamental da clorofila (pigmento que realiza a fotossíntese e responsável pela coloração verde característica das folhas, por isso, em caso de deficiência, as folhas ficam amarelas), vitaminas B1, B2, B6, etc. O N desempenha um papel fundamental no crescimento da planta e na cor da folhagem, ele também atua como um regulador na assimilação do P e K. Como você pode ver o N é essencial para o nosso bonsai ter uma boa nutrição, já que a sua deficiência afeta todas as partes e componentes da planta, até mesmo a absorção de outros nutrientes.

O nitrogênio N é absorvido pelas plantas através das raízes sob a forma de amônia NH4 + e nitrato NO3-, estas substâncias estão dissolvidos na água que está contida no substrato, a partir daí passa para as células da raiz, movendo-se até atingir o xilema. A partir daí, é distribuído para todas as estruturas da planta, principalmente folhas, onde o N é utilizado.

 

O N é um elemento móvel dentro da planta, isso significa que ele pode se mover facilmente de uma estrutura para outra, o deslocamento do N das folhas para o restante das estruturas é feito através do floema. É assim que durante o inverno ou durante os períodos de descanso o N é armazenado nas estruturas lenhosas das plantas, por isso está disponível para a brotação na primavera. A mobilidade do N faz com que as deficiências de nitrogênio sejam vistas primeiro nas folhas velhas, uma vez que a planta transfere N para folhas novas quando há deficiências, deixando folhas velhas sem N.

O N e o Bonsai

O N é um elemento que devemos fornecer regularmente aos nossos bonsais, apesar da importância do N nas plantas, no bonsai costumamos aplicar doses menores de N, mas nunca atingindo uma situação de deficiência. Se aplicarmos altas doses de N no nosso bonsai, teremos brotos muito vigorosos que resultarão em entrenós muito longos e aumento no tamanho das folhas. Portanto, em espécimes onde queremos destacar o formato do bonsai e nem tanto o seu vigor (espécimes já formados) devemos aplicar doses menores de N, próximas a 7%. Nos espécimes em desenvolvimento em que desejamos intensificar seu vigor e que tenham um bom desenvolvimento, o ideal seria doses de N não superiores a 15%.

Em todas as espécies de Bonsai, tanto caducas como perenes, é importante aplicar fertilizantes com altas doses de N (10%) no início da primavera, promovendo assim uma boa brotação, a partir do verão fertilizar com baixas doses de N (7 %), uma vez que altas doses nessas datas geram brotos fracos e muito suscetíveis a baixas temperaturas no inverno. É importante não aplicar altas doses de N quando o bonsai estiver em plena floração ou frutificação, pois só conseguiremos que o bonsai deixe cair suas flores e frutos, promovendo o crescimento vegetativo.

Espero que este artigo deixe um pouco mais claro pra você as funções do N e o quão importante é uma adubação adequada para o nosso bonsai para alcançar os objetivos que estabelecemos no início da sua formação.

Informações relacionadas a adubação podem ser acessadas através do link abaixo:

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https://reisbonsai.blogspot.com/2018/01/como-alimentar-o-seu-bonsai.html

FLUXO VISUAL NO BONSAI

 

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original (em inglês) no blog BSSF e pode ser acessada através do link abaixo:

http://www.bssf.org/articles-and-stories/visual-flow-in-bonsai/ 

 

A aparência de um bonsai com um visual agradável está sujeita a dois fatores concorrentes - a percepção humana e a forma natural não modificada de uma árvore adulta. Enquanto a árvore natural existe e cresce indiferente à aprovação ou interesse de alguém, um bonsai é árvore em escala reduzida formada por alguém para ser o mais parecido possível com uma árvore em tamanho natural, para isso utilizamos a nossa percepção de certo e errado, espaço, tempo e paz - a voz da nossa consciência. O bonsai é uma pretensa, mas inevitável, "melhoria" da árvore natural para se adequar ao ideal que criamos dentro de nossas mentes.
O fluxo visual é o conceito e resultado do processo de visualização de uma árvore. A tendência natural de nossa visualização é olhar para a base do tronco e, em seguida, segui-lo para cima, conforme ele se curva e gira em torno de si e, em seguida, pausa na massa de folhagem no ápice. O olho então viaja para o lado do ápice e encontra o galho principal que completa a jornada do espectador movendo o olho para longe da árvore.

O papel do tronco - A direção do fluxo visual começa com a inclinação do tronco e continua com as mudanças de direção do tronco. Em um típico estilo informal, o tronco muda suavemente de direção ao invés de se retorcer. Em um yamadori ou árvores de estilos mais drásticos, o tronco pode se retorcer o suficiente para que as porções superior e inferior do tronco fluam em direções opostas. Em um bonsai de qualidade, o tronco é o centro das atenções e a folhagem age como um porta-retratos. O tronco é normalmente o principal fator determinante no fluxo geral da árvore.

 

Figura 1. A árvore “a” tem fluxo fraco - o ápice vai para a esquerda enquanto o galho principal vai para a direita. A árvore “b” tem um bom fluxo para a direita, com o ápice, o tronco e o galho principal em concordância. A árvore “c” tem um suava fluxo cruzado porque o tronco flui para a direita mas não fortemente e o galho principal e o ápice fluem para a esquerda. A planta de acento em uma configuração formal em conjunto com essa árvore deveria ser colocada à esquerda.

Figura 2a. Uma árvore de estilo inclinado. O tronco flui para a direita enquanto o ápice e o galho principal fluem para a esquerda. A planta de acento para esta árvore deveria ser colocado à direita porque o fluxo do tronco se sobrepõem o fluxo do ápice e da massa de folhagem

Figura 2b. O mesmo tronco de estilo inclinado, com a ramificação e o ápice fluindo para a direita.

Entendendo o ápice. O ápice de uma árvore estilo informal é a parte da folhagem perto da frente do topo da árvore. Deve ser geralmente inclinado, ao menos ligeiramente, para o espectador. Da mesma forma, o ápice de um estilo cascata ou semi-cascata é o topo da árvore ou na parte inferior, dependendo das características do estilo, mesmos assim deve estar inclinado em direção ao espectador, independentemente da posição. Em arranjos de múltiplos troncos, o ápice é tipicamente o topo da árvore mais alta, os topos das árvores mais baixas servem freqüentemente como o galho principal ou a ramificação lateral e a ramificação traseira.
O fluxo do ápice é determinado pela direção que a base do ápice segue e pela massa relativa à esquerda e à direita da parte lenhosa do tronco superior e do ápice. A forma do ápice também pode determinar a direção do fluxo, geralmente o lado mais longo e mais suavemente inclinado do ápice é a direção que o olho viaja naturalmente ao vera planta. A ramificação de um ápice mal formado irá desviar o bom fluxo da árvore. A ramificação deve ser uniforme, pequena e geralmente um pouco mais longa no lado que esteja de acordo com o fluxo geral do tronco e do galho principal.

Entendendo o galho principal. O galho principal é geralmente o maior galho direcional do lado esquerdo ou direito da planta, ele é raramente (talvez nunca) um galho traseiro. Um material bruto exigirá que um galho principal seja desenvolvido com um tamanho maior para melhorar o fluxo da árvore. Selecione um galho com base na sua posição em relação à direção do ápice e ao movimento do tronco. Normalmente, o galho principal também é o galho mais baixo, no entanto, isso nem sempre é verdade.

Figura 3. A árvore “a” tem um bom fluxo e um galho principal que não está no fundo. A árvore “b” tem bom fluxo e o galho principal é uma extensão do ápice. A árvore “c” tem fluxo fraco, o galho principal é o galho mais baixo à esquerda e flui fortemente em oposição ao fluxo do ápice.

Fluxo forte, fraco, neutro, pobre e cruzado. Se a folhagem ou o tronco são a mais atraente da composição geral, isso determina sua influência sobre o fluxo geral. Árvores com folhagem e tronco fluindo na mesma direção e o tronco inclinado fortemente têm um fluxo geral que é forte. Árvores com folhagem e tronco fluindo na mesma direção, mas com pouca ou nenhuma inclinação no tronco, têm fluxo fraco (o que não significa que que é ruim!) ou neutro. Árvores com tronco e folhagem que fluem em direções opostas têm fluxo cruzado. As árvores com massas de folhagem no galho principal e no ápice que fluem em direções diferentes, independentemente do fluxo do tronco, normalmente têm um desenho ruim e fluxo ruim.

Figura 4. A árvore “a” tem fluxo neutro. A árvore “b” tem fluxo fraco para a esquerda, a árvore “c” tem fluxo fraco para a direita. A árvore “d” tem um fluxo pobre porque o galho grande na parte inferior esquerda precisa ser reduzido. A árvore “e” tem fluxo cruzado, o ápice e o galho principal fluem para a esquerda enquanto o fluxo do tronco principal e secundário está para a direita. A árvore “f” tem um fluxo forte para a direita.

Melhorando o fluxo visual. Para melhorar o fluxo visual de uma árvore ou corrigir casos de fluxo deficientes, faça um planejamento para encurtar alguns galhos e simultaneamente alongar seções do galho principal e ápice ao longo do tempo. Na Figura 1a, o galho baixo direito poderia ser eliminado, enquanto também se desenvolveria o galho à esquerda de maneira semelhante à figura 1c. A figura 3c pode ser corrigida reduzindo-se o lado direito do ápice enquanto se deixa crescer o lado esquerdo, sendo o resultado semelhante a figura 2a. O fluxo da figura 4d pode ser corrigido simplesmente encurtando o galho inferior esquerdo e reduzindo a massa da folhagem de modo que o tronco secundário atue como o galho principal. Para corrigir problemas com o fluxo dentro do ápice, considere aramação e / ou a remoção de qualquer galho grande que esteja em direção oposta à direção do fluxo geral.