MEKIRI - CORTE DO CRESCIMENTO EM PINHEIROS - PARTE 6 - CONTROLE DO VIGOR INDIVIDUAL DOS GALHOS

Técnicas para controle do vigor

Até agora nós falamos de técnicas para controlar o vigor das brotações de verão para o bonsai inteiro. Agora vamos ver três técnicas para controlar o vigor galho a galho. Um dos maiores benefícios do Mekiri é a capacidade de enfraquecer os galhos fortes e melhorar o vigor dos galhos fracos. É através da aplicação bem sucedida dessas técnicas que os pinheiros bem balanceados são desenvolvidos.

Como eu controlo o vigor individual dos galhos?

Existem três técnicas principais para isso:

Retirando parte das agulhas;

Deixando parte do crescimento não lenhoso;

Cortando o crescimento primaveril de diferentes galhos em diferentes momentos;

Tendo decidido realizar o Mekiri em um determinado galho, primeiro removemos os crescimento primaveril.

Crescimento da primavera

Crescimento Primaveril removido.

Usando a pinçagem das agulhas para controlar o vigor

Para reduzir ainda mais o vigor desse ramo podemos adotar o primeiro método acima mencionado e remover algumas das agulhas do ano passado.

Antes de remover as agulhas.

Após pinçar as agulhas

A quantidade de agulhas que podemos tirar depende da quantidade de agulhas que o galho possui, do vigor relativo do galho e da abordagem geral do Mekiri. Essa quantidade pode variar entre três e doze pares por galho. Vou falar mais sobre a pinçagem das agulhas mais à frente em outro post dessa série.

Usando o crescimento não lenhoso para controlar o vigor

A segunda abordagem para reduzir o vigor envolve deixar uma parte não lenhosa na base da vela. Deixar um parte não lignificada preserva o tecido que produz auxinas, os hormônios que os brotos apicais usam para inibir o desenvolvimento das gemas adventícias e laterais. Quanto maior a parte não lenhosa deixada, mais auxina e mais devagar os brotos adventícios irão se desenvolverem. Simplificando, crescimento não lenhoso maiores diminuem o desenvolvimento dos brotos de verão.

Uma abordagem comum para deixar é deixar o crescimento não lenhoso maior em galhos fortes , pequeno em galhos fracos e médio em galhos de vigor médio.

Galhos fortes - o comprimento da parte não lenhosa deixada deve ser de aproximadamente de 2x o seu diâmetro, algo entre 6~12mm.

Galhos médios - o comprimento da parte não lenhosa deixada deve ser de aproximadamente de 1x o seu diâmetro, algo entre 3~6mm.

Galhos fracos - o comprimento da parte não lenhosa deixada deve ser de aproximadamente de 1/2 seu diâmetro, algo entre 1,5~3mm.

Parte não lenhosa Grande

Parte não lenhosa Média

Parte não lenhosa Pequena

Usando o tempo para controlar o vigor

A terceira abordagem para reduzir o vigor individual dos galhos é cortar as brotações fracas primeiro e os galhos mais vigorosos nas semanas seguintes. Sabemos que o quanto antes cortamos uma planta, mais tempo os brotos novos de verão terão para crescer. Ao remover o crescimento primaveril dos galhos mais fracos primeiro nós damos aos brotos de verão desses galhos uma vantagem sobre os brotos de verão dos galhos mais fortes que serão cortados posteriormente.

MEKIRI - CORTE DO CRESCIMENTO EM PINHEIROS - PARTE 5 - O CORTE

Depois de muitos anos de Mekiri em bonsai de pinheiros vermelhos e negros acho que ainda preciso prestar muita atenção enquanto efetuo o procedimento. É fácil cortar muito alto ou muito baixo, cortar em ângulo ou cortar acidentalmente algumas agulhas próximas. Se você puder evitar esses erros de corte terá um ótimo começo.

Fazendo o corte

Há somente algumas coisas a ter em mente ao fazer os cortes para remover o crescimento primaveril, mas cada uma delas é importante:

Faça o corte reto - os cortes em ângulo podem produzir crescimento de verão desigual;

Deixe um pouco do tecido novo - brotos adventícios surgem do tecido novo; O corte no crescimento do ano passado reduzirá o vigor e estimulará agulhas

Não corte as agulhas ao redor - é fácil cortar acidentalmente as agulhas que estão ao redor; faça os cortes com cuidado;

Ângulo inadequado

Ângulo correto

Bastante tecido novo

Cuidado para não cortar as agulhas ao redor do local do corte.

Introduza a tesoura fechada no local onde será realizado o corte

Abra a tesoura quando ela chegar na brotação

Corte com cuidado

MEKIRI - CORTE DO CRESCIMENTO EM PINHEIROS - PARTE 4 - A ÉPOCA ADEQUADA E O TAMANHO DA PLANTA

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Jonas Dupuich, a postagem original no seu blog Bonsai Tonight pode ser acessada através do link abaixo:
https://bonsaitonight.com/2016/07/22/decandling-black-pine-bonsai-overview/

*considerações de minha autoria que achei importante para um melhor entendimento do assunto.

Dependendo da nossa abordagem, podemos cortar todos os novos brotos de uma planta em um único dia ou dividir o processo ao longo de algumas semanas (falaremos mais sobre isso mais à frente em outra postagem). Este período de tempo é definido primeiro pelo clima.

Clima

Em geral, cortar mais cedo nas latitudes do sul ou climas mais frios e posteriormente em latitudes mais ao norte ou lugares com climas mais quentes. Estamos levando em conta a nossa localização - Brasil - Hemisfério Sul, pra quem mora no hemisfério Norte a ordem se inverte, ou seja, primeiro latitudes Norte e posteriormente latitudes Sul.

*No caso do Brasil o processo normalmente é realizado entre o início de janeiro e o fim de fevereiro, variando de acordo com a região e o resultado pretendido.

Se você não tem certeza por onde começar, procure ajuda de um bonsaista experiente em sua área e, se possível, peça para ver as suas plantas para ter uma idéia de como os pinheiros respondem ao corte do crescimento em sua área.

* considerando que já foram observados os procedimentos de adubação, saúde da planta, fase de desenvolvimento, o padrão visual de um pinheiro na época ideal para o corte do crescimento primaveril deve ter as velas já completamente alongadas, agulhas já abertas e totalmente crescidas, ou seja, já atingiu o pico de crescimento. Novos crescimentos agora somente de novas gemas e velas que irão se desenvolver.

Tamanho da planta

A decisão de quando realizar o Mekiri também depende do tamanho da planta. Quanto mais tempo os brotos de verão tem para se desenvolverem, mais compridas as agulhas novas se tornarão. Dito de outra forma, se fizermos o procedimento mais cedo os novos brotos terão mais tempo para se desenvolverem do que os brotos cortados algumas semanas depois.

Folhagem de um pinheiro negro

Em geral, tentamos desenvolver agulhas maiores em árvores grandes e agulhas pequenas em árvores pequenas. Agulhas muito pequenas em um pinheiro grande dariam uma aparência não muito natural - parecido mais como um pinheiro branco - e pode fazer-nos pensar sobre uma saúde da planta. Agulhas grandes em uma planta pequena, dão uma aparência obscura, desorganizada e dificulta a definição dos patamares nos galhos. Desenvolver agulhas proporcionais ao tamanho geral da planta produz resultados visuais mais prazerosos.Ao realizar o Mekiri em plantas grandes no início da temporada, nós damos aos brotos de verão tempo adequado para o desenvolvimento de agulhas proporcionalmente mais longas. Do mesmo modo que ao realizarmos o procedimento em plantas menores mais tarde nós damos aos brotos de verão menos tempo para desenvolvimento, produzindo agulhas mais curtas.
Você acabou de assimilar um dos mais importantes da conceitos do Mekiri. Pode parecer exagero fazer distinções tão pequenas como algumas semanas antes ou depois, mas os pinheiros respondem bem a estes ajustes sutis e é com estas sutilezas que alguns dos mais bonitos bonsais de pinheiro foram criados e por meio dos quais alguns dos melhores bonsai de pinus do futuro serão criados.

MEKIRI - CORTE DO CRESCIMENTO EM PINHEIROS - PARTE 3 - PREPARANDO AS PLANTAS PARA O PROCEDIMENTO

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Jonas Dupuich, a postagem original no seu blog Bonsai Tonight pode ser acessada através do link abaixo:

https://bonsaitonight.com/2016/07/22/decandling-black-pine-bonsai-overview/

Preparar o bonsai de pinheiro vermelho ou negro para o corte do crescimento primaveril é muito simples - manter as plantas saudáveis, muita exposição à luz solar e adubar bastante também. Se a planta está crescendo em um substrato ruim, replante em um substrato drenante e realize o procedimento no ano que a planta começar a apresentar crescimentos vigorosos.

Quanto eu devo adubar os bonsais de pinheiros negro e vermelho que eu pretendo realizar o corte do crescimento?

Muito. Comece a adubação assim que as raízes se tornem ativas. Em áreas mais quentes, isso pode ser no inicio de agosto, em áreas com invernos mais longos, pode ser em setembro (Hemisfério Sul).

Se estiver usando Bokashi ou outro adubo orgânico seco similar, comece colocando algumas bolas ou sachês na superfície do substrato e adicione mais cada semana até que a superfície do substrato esteja quase coberta com adubo. Se estiver usando adubo líquido, aplique-os rigorosamente durante a primavera. Mesclar adubos secos e líquidos também é uma opção viável.

Pinheiro Negro – Semana 0

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

MEKIRI - CORTE DO CRESCIMENTO EM PINHEIROS - PARTE 2 - SELECIONANDO PLANTAS PARA O PROCEDIMENTO

Seleção de plantas

Aprendemos que cortar o crescimento primaveril é uma ótima técnica para refinar o bonsai de pinheiro vermelho e negro, saber quando cortar é tão importante quanto saber quando não cortar.

Em que situações o corte do crescimento primaveril não é apropriado?

Quando o objetivo é aumentar o diâmetro do tronco - deixe essas plantas crescerem até que o tronco atinja o diâmetro desejado antes do corte do crescimento.
Quando a planta não está saudável - o corte do crescimento é estressante para os pinheiros, realize apenas em plantas que estão saudáveis, vigorosas e sem infestações.
Quando uma árvore está subnutrida ou estressada- Se por algum motivo bonsais de pinheiro mesmo saudáveis não tiverem recebido adubação adequada na primavera ou tenham passado por estresse gerado por replantio ou mudanças bruscas das condições ambientais, faça uma pausa este ano e corte as brotações no ano seguinte quando a planta estiver mais forte.

Sinta-se à vontade para realizar o procedimento quando os seus bonsais de pinheiro vermelho ou negro estiver em em fase de refinamento, são saudáveis, bem adubados e cultivados em solo com boa drenagem. A seguir estão alguns exemplos de quando realizar e quando não realizar.

O tronco precisa desenvolver e engrossar - não cortar (idade - 3 anos)

O tronco já alcançou o diâmetro desejado - inicie o corte (idade - 9 anos)

A planta está iniciando a fase de refinamento - cortar (idade -15~20 anos)

A planta está em fase de refinamento - cortar (idade - 19 anos)

A planta está iniciando a fase de refinamento - cortar (idade -20~25 anos)

Esta planta está menos vigorosa que o normal após o replantio - Não cortar (idade 35~40 anos)

Este pinheiro de casca rugosa está menos vigoroso que o normal após o replantio - Não cortar (idade 40~50anos)

MEKIRI - CORTE DO CRESCIMENTO EM PINHEIROS - PARTE 1 - O QUE É E PORQUE DEVE SER REALIZADO?

Primeiramente quero agradecer ao autor Jonas Dupuich que realizou este documentário fantástico rico em detalhes técnicos, informações importantes, relevantes e o passo a passo de todas as etapas desta que é a mais importante das atividades para quem cultiva pinheiros negros e vermelhos, quero agradecer também por permitir que eu pudesse traduzir e compartilhar essas informações no meu blog de modo que mais pessoas tenham acesso e saibam como realizar corretamente esse importantíssimo procedimento.

Como a postagem é enorme vou dividir em postagens menores, dividido em fases, para que possa ser assimilado mais facilmente.

Bom, vamos à primeira etapa então. Boa leitura!

Mekiri

Agora que a época de corte do crescimento da primavera (mekiri) está chegando, pensei em compartilhar uma visão geral do processo. Vamos começar com a pergunta óbvia:

O que é Mekiri?

Há muito a dizer sobre o corte do crescimento primaveril em bonsai de pinheiros. Existem tantas abordagens para o Mekiri quanto existem profissionais de bonsai e muitas destas abordagens têm mérito. À medida que se aproxima a época do corte do crescimento deste ano, gostaria de fazer alguns comentários sobre o tema da forma mais direta possível.

O meu ponto de partida para estas informações está fundamentado em muitos anos de estudo com Boon Manakitivipart e conversas com profissionais de bonsai japoneses, incluindo Daisaku Nomoto, Akio Kondo e Junichiro Tanaka. Relacionando as várias abordagens usadas por este grupo estão alguns tópicos comuns e é com esses tópicos que vou começar.

Definição

Mekiri refere-se a um conjunto de técnicas de cultivo que se concentram na remoção do crescimento primaveril de pinheiros vermelhos ou negros para estimular um segundo fluxo de crescimento no verão.

Removendo o crescimento primaveril de um pinheiro negro japonês - o principal ato do Mekiri. O termo geralmente se refere a mais do que o simples ato de remover o crescimento resultante do alongamento das velas na primavera, a época ideal para esta prática e as várias técnicas relacionadas aos cuidados após o procedimento também têm um grande efeito nos resultados obtidos.

O que não é Mekiri

As técnicas a seguir são semelhantes ao Mekiri já que focam em melhorar o equilíbrio e o vigor dos bonsais de pinheiros, mas estão fora das práticas comumente referidas ao termo "Mekiri":

Corte, quebra ou remoção do crescimento primaveril antes que as agulhas surjam (Metsumi). Trata-se de uma técnica para equilibrar o vigor no bonsai de pinheiro que envolve a redução das velas da primavera à medida que elas começam a alongar. Essa técnica produz resultados muito diferentes do Mekiri e será abordada separadamente em outro artigo.
Remover parte, mas não todo, do crescimento. Mekiri envolve a remoção completa do crescimento primaveril. Reduzir o crescimento pela metade ou alguma outra porcentagem pode ser usado para equilibrar o vigor nos bonsais de pinheiro, mas produz resultados também diferentes do Mekiri.

Uma nota sobre o termo "Decandling" usado pelos americanos.

À medida que o crescimento primaveril se desenvolve em pinheiros vermelhos e negros, os brotos que emergem podem ficar parecidos com o formato das velas. Conforme informado neste artigo, no entanto, o termo Mekiri refere-se à remoção dos brotos da primavera após as novas agulhas terem emergido. Eu não sei como o termo "decandling" veio a ser associado à remoção do crescimento após os brotos cessarem de se assemelhar à velas, mas a comunidade de bonsaistas em que participo usa o termo decandling (retirada das velas) rotineiramente. A frase japonesa para decandling é me-kiri: "gema" ou "corte do broto" (芽切り).

Porquê nós cortamos o crescimento primaveril?

Às vezes, as razões do porquê cortamos o crescimento de bonsais de pinheiros podem perder-se na discussão de como nós cortamos. Em suma, o corte dos crescimento primaveril é a técnica mais importante utilizada para desenvolver bonsais realmente bonitos de pinheiros negro e vermelho.

*apenas como curiosidade este procedimento não é realizado em pinheiros brancos porque eles possuem somente um fluxo de crescimento anual, diferente dos pinheiros vermelhos e negros que podem ter um segundo fluxo. No Brasil este pinheiro não é cultivado porque precisa de invernos rigorosos para entrar em dormência.

Pinheiro Negro exposto na Taikan-ten 2011

Abaixo os motivos do corte do crescimento primaveril:

Para estimular a brotação interna - o estresse causado pela remoção do crescimento pode ativar as gemas dormentes ou latentes na parte lenhosa do galho. Brotações internas são brotos que se desenvolvem não nas extremidades dos galhos, mas sim no interior da planta e nos permitem manter o tamanho e a forma dos nossos bonsais. Sem eles os bonsais cresceriam mais e mais a cada ano.
Para aumentar a densidade do galho - o corte do crescimento aumenta a densidade ao substituir uma única brotação primaveril por várias brotações de verão. Como os brotos de verão são geralmente menores do que os brotos da primavera os entrenós também são mais curtos, produzindo uma ramificação mais compacta.
Para controlar o vigor - o corte das brotações é uma técnica útil para manter o crescimento novo nos bonsais de pinheiro sob controle.
Para promover o balanço - várias técnicas de corte das brotações podem ser usadas para diminuir o vigor em áreas fortes e aumentar o vigor em áreas fracas a fim de melhorar o balanço geral no conjunto.
Para reduzir o tamanho das agulhas - Os bonsais de pinheiro vermelho e negro se tornam mais bonitos quando o tamanho das agulhas é adequada ao tamanho da planta. O corte das brotações pode nos permitir produzir agulhas mais curtas em plantas menores e agulhas maiores em plantas maiores.

COMO "ALIMENTAR" O SEU BONSAI

Matéria traduzida e publicada com autorização do autor Sergio Martinez, o texto original pode ser acessado através do link abaixo:
http://cartagenabonsai.blogspot.com.br/2013/10/como-alimentar-tu-bonsai.html

Um amigo, bastante desportista com certeza, teve a feliz idéia de regar seu bonsai por alguns dias com uma famosa bebida energética. Não sei quanto ao seu dono, mas ao bonsai não lhe deu asas a tal bebida, em vez disso e como esperado depois de alguns dias morreu como se tivesse secado e se encheu de formigas. Eu sei que nenhum de vocês que está lendo este artigo pensaria em fazer algo assim, mas no final deste artigo, pelo menos, espero que você entenda por que esse bonsai morreu tão rapidamente e também espero que ajude você a adubar adequadamente suas plantas.Claro que não posso dizer qual adubo usar e qual a dosagem deste ou daquele produto, não há regras para isso. O mais importante é aprender como funciona uma árvore e somente depois disso não há melhor critério do que aplicar a experiência de quem já sabe o que faz e o senso comum. A experiência nesse caso pode ser adquirida on-line e ouvir pessoas conhecidas que possam te aconselhar, mas o senso comum é algo que devemos ter sempre em mente. Por exemplo, quando você está doente com febre alta ou náusea, você comeria um bom sanduíche de presunto para se recuperar? Nos bonsais a tendência geral é não aplicar o senso comum e quando se vê um bonsai fraco, ou doente, ou recém transplantado, ou desfolhado, a primeira coisa que normalmente é feita é adubar e adubar a revelia com consequências fatais.Os assuntos abaixo não são de um artigo de bioquímica avançado, mas é necessário explicar certos conceitos básicos para entender como nossas árvores funcionam.

O menu do bonsai

Adubar não é nada mais do que fornecer os elementos necessários para o bom desenvolvimento do bonsai e se falamos de elementos, nos referimos aos elementos químicos que conheceremos a seguir.

O primeiro elemento necessário na dieta de um bonsai (bem como qualquer vegetal) é o carbono que eles tiram da atmosfera durante o processo de fotossíntese. Obviamente não é um elemento que exige fornecimento da nossa parte, exceto em ocasiões muito especiais. O carbono é processado nas folhas e é transportado para as raízes. A adição de açúcares (fonte de carbono) para estes pode ser interessante em situações de estresse. A realização deste tipo de adubação requer alguma experiência e deve ser deixada de fora do ciclo normal do adubação.
O resto dos elementos são absorvidos pelas raízes (exceto por algumas exceções que podem ser aplicadas via foliar). Esses elementos geralmente são divididos em dois grupos de acordo com suas necessidades na planta.

Grupo 1: Macro elementos
São os mais consumidos
 Nitrogênio (N)
 Fósforo (P)
 Potássio (K)
 Cálcio (Ca)
 Magnésio (Mg)
 Enxofre (S)

Grupo 2: Micro elementos
São aqueles consumidos em quantidades menores (mas igualmente essenciais)
 Ferro (Fe)
 Manganês (Mn)
 Boro (B)
 Zinco (Zn)
 Cobre (Cu)
 Cloro (Cl)
 Molibdênio (Mb)

Eu acho que não faz muito sentido pratico apresentar aqui as funções detalhadas desses elementos no bonsai. Mesmo para um profissional, é muito difícil identificar o tipo de deficiência que um bonsai pode apresentar e mesmo se for detectado a solução pode não ser apenas uma adubação adequada, pode ser um problema de podridão radicular ou a necessidade de um transplante. O que eu aconselho você é realizar ciclos de adubação lógicos e nos momentos certos. No entanto, vou dar uma breve revisão prática dos principais elementos expostos acima.

O nitrogênio (N) é sinônimo de crescimento. É parte responsável pelo desenvolvimento estrutural das plantas. Uma adubação correta nos dará um verde intenso nas folhas, entrenós longos e folhas grandes, isso não é muito desejável nos bonsais. Sua contribuição é interessante, no entanto, quando o bonsai está em fase de crescimento ou engrossamento de tronco ou galhos, mas não nos estágios finais de ramificação. Normalmente é aconselhável fazer um bom aporte de (N) no início da primavera. Seu déficit aparece primeiro em folhas velhas em forma clorose.

O fósforo (P) possui uma função estrutural e energética na planta. Intervêm no desenvolvimento de raízes e promove florescimento e frutificação. Está em alta a sua aplicação sob a forma de fosfito porque está demonstrada a sua eficácia como estimulante das autodefesas contra enfermidades causadas por fungos. Seu déficit aparece primeiro em folhas velhas.

O potássio (K) é um nutriente essencial que participa de muitos processos. Aumenta o vigor e resistência e intervém diretamente na formação de frutos e na acumulação de reservas energéticas antes do inverno. Deve ser aplicado em conjunto com o fósforo especialmente no outono. O déficit também aparece nas folhas antigas, sobretudo nas pontas e leva o bonsai a apresentar um aspecto fraco com pouca floração. Mas cuidado, não devemos confundir os sintomas da sua falta com o excesso de fertilizante.

Qualquer fertilizante comercializado deve apresentar no rótulo sua composição em Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K), é o chamado NPK. Em suma isto significa se o nitrogênio for maior que os demais, maior será o crescimento, se for maior a presença de fósforo e potássio teremos um crescimento mais compacto, maior floração e frutificação.

A importância da água na adubação

Um adubo bem equilibrado geralmente apresenta os principais nutrientes necessários para o bonsai formulado corretamente para sua absorção, mas na maioria dos casos a sua carência na planta não está relacionada com a sua presença no substrato e a sua disponibilidade. No gráfico a seguir, pode-se observar que a um pH de 7 (o normal que podemos ter no substrato), as raízes apresentam problemas de absorção de alguns nutrientes muito importantes, como manganês, zinco ou boro.

À medida que o pH aumenta os problemas são acentuados, mesmo com outros elementos tão importantes como o ferro (Fe). A chamada clorose férrica é o sintoma visível da falta de ferro na planta. Pode ser que o ferro esteja presente no substrato, mas não de forma disponível para bonsai devido às condições químicas. Um aumento no pH pode estar associado à água com muito cloro, este é o responsável por "sequestrar" o ferro não o deixando disponível para as raízes. A qualidade da água também influência na adubação de outra forma, as raízes realizam a absorção por meio de um processo de troca de potenciais, ou seja, nas raízes existe uma fina membrana semipermeável que faz a água fluir de onde é menos concentrada para onde é mais concentrada. Para que a água flua para o interior das raízes a sua concentração deve ser menor no substrato do que no interior das raízes. Portanto, quanto mais pura for a água (ou menos concentrada) melhor será a sua absorção. Ao adubarmos aumentamos a concentração da água no substrato. Isto tem três leituras importantes que devemos ter em mente:

• Com água de maior qualidade (osmose, chuva) podemos adubar em maior concentração e adubar mais tempo.

• Se excedemos na quantidade de fertilizante a concentração aumentará de tal forma que a água não pode ser absorvida. Nosso bonsai pode morrer da mesma maneira como se não fosse regado.

• Não adubar durante períodos de calor intenso, uma vez que dificultará a absorção normal de água.

A partir dessas conclusões vem uma expressão muito comum na agricultura ou na jardinagem "o adubo queimou minha plantação", isso ocorre porque os efeitos de um excesso de adubação é como se fossem queimaduras ou secagem das folhas. Agora você já consegue entender o que aconteceu com o meu amigo do RedBull e seu bonsai. Se você exagerou no adubo o melhor remédio é colocar o bonsai por algumas horas com todo o substrato submerso em água de qualidade de modo que a concentração no substrato volte ao equilíbrio normal.

Principais adubos ao nosso alcance

Há muitos defensores do uso das famosas bolas e grânulos de adubo orgânico japonês, bastante caro, a propósito. Estudos agronômicos atuais nos permitem acessar uma ampla gama de fertilizantes específicos de excelente qualidade e aplicável aos bonsais. É verdade, no entanto, que essas "bolas" japonesas podem ser uma alternativa fácil de usar para os mais inexperientes. Ao procurar um adubo para o seu bonsai, você deve levar em consideração os seguintes parâmetros:

Os adubos de acordo com sua composição química podem ser divididos em:
• Orgânico: decomposição de matéria orgânica. Eles tendem a ser de liberação lenta.
• Inorgânico: síntese química. Existem os de liberação lenta e imediata.

De acordo com a sua estrutura, temos:
• Sólidos: orgânicos ou inorgânicos. Eles geralmente são de liberação lenta
• Líquidos: também orgânicos ou inorgânicos, mas de ação imediata.

Podemos dizer que aqueles com a melhor aceitação geralmente são de origem orgânica e estrutura sólida, mas também é verdade que eles são os mais difíceis de controlar porque não sabemos de detalhes como o grau de decomposição desta matéria orgânica ou possíveis fenômenos de fermentação. Alguns desses adubos precisam de certas condições de temperatura e umidade para funcionar. Em um clima seco e quente podem simplesmente secar sem liberar os nutrientes.A escolha correta do fertilizante dependerá da nossa experiência, do clima em que vivemos, do substrato que usamos e do estado do nosso bonsai. A única recomendação que podemos fazer é combinar de forma racional até encontrar a melhor solução, opções no mercado não lhe faltarão.Claro, nunca exceda as doses indicadas pelo fabricante e no caso de não ser um produto especificamente formulado para bonsai, recomendamos começar a testá-lo com doses mais baixas para evitar os efeitos colaterais (queimar, secar) que podem ser fatais.

Por fim, destacaremos os seguintes pontos para ter sempre em mente:

• O excesso de adubo quase sempre é mortal;

• Regar com água de qualidade;

• Não adubar no inverno ou em pleno verão (em locais de climas muito quentes);

• Não adubar depois de um transplante (aguarde pelo menos uns 30 dias);

• Não adube plantas fracas;

• Na primavera, não adube até duas semanas após o início da brotação (essa primeira brotação após o inverno é feita com as reservas acumuladas);

• No outono aumentar a concentração de Fósforo (P) e Potássio (K) (no outono é que são formadas as gemas florais que irão abrir na primavera e estes elementos são essenciais para isto).

• Na primavera aumentar a quantidade de Nitrogênio (N).

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