Guia de Cuidados Pinheiro Negro

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original pode ser acessada através do link abaixo:

 http://www.bssf.org/guides/tree-species-guides/japanese-black-pine-care-guide/

 

Quando os procedimentos forem realizados em pinheiros negros, as plantas devem estar muito saudáveis, se não estiverem saudáveis, os resultados serão ruins. Em uma planta saudável, as agulhas são pontiagudas e duras nas pontas. As agulhas devem ser uniformemente verdes escuras e ter uma superfície brilhante. Na primavera, o crescimento de uma nova vela em uma planta saudável terá pelo menos 2,5 centímetros de comprimento. O crescimento fraco é caracterizado por pouco ou nenhum alongamento da vela, com agulhas emergindo muito perto da base da gema. Os pinheiros negros que são mantidos continuamente fracos às vezes soltam pequenos gemas no interior dos galhos que não produzem agulhas por muitos anos.
A variedade Mikawa de pinheiro negro é a mais comumente usada para bonsai e plantas de paisagismo em jardins. Note, entretanto, que outras variedades terão agulhas mais finas, como as de um pinheiro vermelho, no entanto, são também pontiagudas e retas como as do pinheiro negro.
Adubação
A adubação dos pinheiros até pode ser feita utilizando somente fertilizante líquido, mas deve ser feita com frequência, pois o fertilizante líquido é levado pela água quando a árvore é regada. É melhor usar algum tipo de fertilizante de liberação lenta além do fertilizante líquido. Usar bolos de fertilizantes orgânicos, geralmente feitos de uma mistura de adubos orgânicos e disponíveis para compra em varejistas de bonsai, é uma das técnicas de adubação mais comuns. Os bolos também podem ser feitos com torta de algodão ou torta mamona de a em combinação com emulsão de peixe e um pouco de farinha de ossos. Os bolos são colocados na superfície do solo ao redor da árvore e duram geralmente cerca de um mês. Bolos adicionais são adicionados a cada mês e os mais antigos são removidos conforme a necessidade de espaço.
Substrato
Embora haja muitas receitas de solo, é melhor lembrar que Pinheiros Negros se dão bem com muito pouca ou nenhuma matéria orgânica no solo. Uma mistura com caco de telhas, pedrisco e uma pequena quantidade de casca de pinus ou casca de arroz é uma boa opção. Misturas incluindo xisto expandido e rochas de origem vulcanica também são apropriadas.
Manutenção
Normalmente após a realização do procedimento de corte das velas, em Janeiro ou Fevereiro (dependendo do clima na região onde a planta está sendo cultivada- no meu caso Hemisfério Sul), as agulhas começam a crescer em Março/Abril. Isso é feito em um movimento ascendente, modo como as agulhas crescem. Nessa fase deixe:
-Retire o excesso de brotos, deixando apenas 2 pares e;
- cerca de 6 ou 7 pares de agulhas no topo da planta;
-7 a 10 no meio;
-10 a 15 pares no terço inferior e nas porções centrais internas;
 -os ramos inferiores e internos do pinheiro são naturalmente mais fracos e, portanto, precisam de mais agulhas para manter sua força.
Se as agulhas não saírem facilmente, corte-as logo acima da bainha que segura o par de agulhas. Em galhos curtos, não remova a bainha, novas gemas se formarão dentro dela. Em ramos longos e sem agulhas, remova a bainha para encorajar o surgimento de novas gemas mais para trás.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No inicio de Junho remova 1 ou mais pares de agulhas de cada galho de toda a planta.
A aramação pode ser feita após a primeira remoção das agulhas (seleção de brotos e balanceamento do vigor) ou pode esperar até o segundo estágio de remoção das agulhas (pinçagem). Se a aramação for feita na segunda remoção das agulhas tome cuidado para não danificar ou remover quaisquer novas gemas que possam ter se formado a partir da remoção inicial.
 Julho- Os pinheiros podem ser replantados a partir do meio do mês e começam a ser adubados levemente cerca de 1 mês depois. Não pince agulhas ou realize a aramação da planta neste momento.
Agosto: Aumente a adubação e borrife se necessário.
Setembro: Mantenha a adubação, borrife se necessário.

Outubro/Novembro e Dezembro: Adube pesadamente, as velas já deveriam ter se alongado e as agulhas estão crescendo. 
Janeiro/Fevereiro - Em São Paulo, as velas podem ser cortadas no fim de Janeiro ou início de Fevereiro, dependendo do clima, onde o clima é mais quente as velas podem ser cortadas mais tardiamente para não se alongarem demais. Mais para o interior, onde o clima é ainda mais quente, o corte pode esperar até meados de março. Em última análise, a planta dirá a hora exata de cortar as velas. Estude cuidadosamente os novos crescimentos conforme eles emergem e iniciam o seu desenvolvimento.
Existem dois métodos para equalizar o vigor das velas em diferentes seções de um pinheiro. No primeiro método:
 as velas são cortadas em linha reta deixando a altura com a mesma largura da base da vela. No terço inferior, os galhos e ramos internos são cortados primeiro, espere dez dias antes de cortar a seção intermediária e mais dez dias antes de finalmente cortar a seção superior. Este procedimento fortalece as seções mais fracas de forma incremental, permitindo-lhes uma vantagem sobre as seções mais fortes por ter mais tempo para crescer e se desenvolver antes da chegada do outono quando o crescimento é interrompido.
Um segundo método para equalizar a força do crescimento é:
 deixar tocos da vela original em seções que são mais fortes. A presença deste pequeno pedaço da vela original inibe o crescimento dos novos botões da base, retardando o seu desenvolvimento. Ao deixar cuidadosamente diferentes quantidades de tocos em diferentes seções da árvore, você pode dar uma vantagem às seções mais fracas. Na seção inferior, corte as velas rente à base, na seção do meio deixe um comprimento igual à largura da base e na seção superior deixe cerca de 1~1,5cm de vela. Remova todas as velas ao mesmo tempo se usar esta técnica. Monitore os brotos emergentes em galhos individuais e remova o toco se algum dos galhos estiver mais fraco do que o esperado.
Uma vez que a remoção das velas causa estresse à planta, certifique-se de entender o melhor momento e o melhor método para sua remoção antes de realizar o procedimento. Lembre-se que a planta deve estar muito saudável e apresentar um crescimento vigoroso.
Após a retirada das velas a adubação deve ser interrompida por 2 a 6 semanas, dependendo da quantidade de calor na sua região. Remova qualquer adubo orgânico da superfície do solo e não use adubos líquidos durante esse tempo. Novos brotos aparecerão 10 a 12 dias após o corte das velas, eles serão muito pequenos e difíceis de ver.
Em julho ou agosto, retome a adubação e pulverize conforme necessário. 
Fevereiro/Março deve trazer um segundo fluxo de crescimento e os novos brotos começarão ter um aspecto parecido com o das velas. Se a brotação for muito forte, remova os brotos mais fortes em crescimento.
Abril - Continue adubando.
Maio - comece a adubar com 0-10-10 e continue durante o outono. Um ou dois bolos de adubos podem ser usados no lugar de 0-10-10, entretanto, não os substitua ou adicione novos durante o inverno. Se você estiver usando adubo orgânico, é importante renovar a camada superficial do solo no outono. Raspe cerca de 1/3 da superfície do solo até que todas as ervas daninhas e matéria orgânica tenham sido removidas, adicione solo novo para substituí-lo. Isso permite que o solo respire durante o tempo úmido e minimiza as chances de infecções fúngicas e apodrecimento das raízes. As plantas também podem ser pulverizadas preventivamente contra pragas durante o inverno, sendo a calda sulfocalcica a mais comum. Isso vai matar esporos, insetos e ovos de insetos durante o inverno. Não borrife árvores fracas ou que tiveram agulhas arrancadas recentemente ou qualquer outro trabalho significativo.
Em Agosto/Setembro - o ciclo recomeça. Levará duas ou três temporadas de observação cuidadosa para entender o processo de pinçar as agulhas, cortar as velas e como isso melhora a planta. Continue e você será recompensado.

Estilo Bunjin

 

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original pode ser acessada através dos links abaixo:

http://www.bssf.org/author/eric-schrader/ 

Postado por Eric Schrader em 29 de dezembro de 2005 em Artigos e histórias
22/03/2013

Notas de John Y. Naka
(impresso originalmente em Golden Statements, março / abril de 1993)

Introdução ao estilo Bujin

Um estilo de bonsai comumente chamado de estilo bunjin na América ou simplesmente bunjin. No entanto, deve-se saber o significado e a compreensão de bunjin. Bunjin significa homem literário, homem de letras ou literato. Oposto de bunjin está bujin, que significa soldado ou militar, ou nos velhos tempos no Japão, significaria um Samurai ou Bushi. Personagens opostos são bunmin, que significa civil comum, e soujin que significa sacerdote. Se não forem pronunciados como no Japão, elas soam quase iguais. Surpreendentemente, todos esses - bunjin, bujin, bunmin e soujin são termos relacionados ao bonsai. No entanto, bunjin descreve o mais notável, elegante, refinado, simples e artístico, um conceito pessoal entre autor, poeta, poetisa, artista e calígrafo. Assim, o nome bunjin para bonsai é chamado de bunjin-bonsai ou bunjin-gi (bunjin-ki), gi ou ki significa árvore.

Conceito de estilo Bunjin

É muito difícil explicar o que é o conceito de estilo bunjin (bunjin-gi ou bunjin-bonsai). Sem dúvida, ele é único e um tipo especial de bonsai. Diz-se que é quase outro tipo de assunto individual, como Saikei, Bonsai, Bankei, Suiseki e Sansou ou Yasou ou Sanyasou (flores silvestres). Cerca de 150 anos atrás no Japão, havia clubes chamados "Kei Bonsai Kai", que significa leve, mas não o oposto de pesado, significa não muito sério, fácil de lidar, não muito sofisticado ou casual. Assim, é um Bunjin Bonsai Club.

 

Características do estilo Bunjin
1. Tem formato ou forma, mas não há um padrão definido
2. Não tem padrão, é irregular e parece desfigurado.
3. No padrão japonês, eles são capazes de apenas beber e desfrutar de um chá casualmente apenas com o quimono Yakuta. Não usar talheres e guardanapos de linho de maneira mais sofisticada.
4. É como um alimento que não tem sabor no início, mas quanto mais você mastiga, mais sabor sai. Quando você olha pela primeira vez para o estilo bunjin, não há nada de empolgante nele, é tão pequeno e solitário. Mas quanto mais você observa, mais a qualidade da árvore e os traços naturais se revelam. Você sentirá algo dentro de sua mente e não apenas através dos olhos.
5. Parece que o bonsai está lutando por sua sobrevivência ou uma forma de agonia. A árvore em si não deveria estar nesta condição, na realidade deveria estar sã. A forma ou formato pode indicar luta, mas não saúde. Parece um método muito cruel, mas é apenas um conceito. Sua aparência não deve ser muito séria, nem fácil, deve ser livre, sem restrições, espirituoso, inteligente, bem-humorado e não convencional. Um bom exemplo disso é o estudo de qualquer árvore da natureza que sobreviveu a algum tipo de problema ou desastre.
6. Para evitar a inutilidade, a forma ou formato final é uma técnica muito importante.
7. Deve retratar uma pintura abstrata simples, Senryu, Haiku, poema, música e canção.
8. A forma ou formato vem do vento, do clima, não muito áspera, mas mais graciosa.
9. É um sonho, um abstrato. É um estilo de bonsai extremamente avançado e significativo.

 

Técnicas e métodos de estilo Bunjin

1.Remova a parte inútil e o excesso de ramos drasticamente. Deixe a menor quantidade e indique ou exagere sua beleza natural e traço característico.
2. Não importa quão casuais sejam os métodos, a árvore ainda deve estar bem conformada
3.Bunjin é a arte do espaço. O espaço significativo deve oferecer uma imaginação tremenda.
4. Não é muito específico na forma e no formato, mas não é uma liberdade confusa (desleixo).
5. A árvore deve ser envelhecida para expressar a grandeza do estilo bunjin.
6. Nada muito específico sobre nebari, afunilamento do tronco, tamanho do tronco e proporção de altura, disposição dos ou disponibilidade de ápice como outros estilos de bonsai. No entanto, deve ser um assunto impressionante.
7. Deve ser controlado aparando e podando seus galhos e ramos. Também controlar a quantidade de adubos e regas para que seu tronco não perca sua graça e delicadeza. Não deve ter uma aparência poderosa e forte.
8.Material para o estilo bunjin pode ser iniciado a partir de um velho tipo de bonsai, o "não sei o que fazer".
9.É útil saber Kanji (caracteres chineses ou japoneses) para criar este estilo.

História do Estilo Bunin
No final do período do shogun Tokugawa (1868) e no início da era Meiji (1869) o estilo bunjin foi iniciado por artistas bunjin japoneses conhecidos como Sanyo, Chikuden, Taigi e Chokunya, que admiravam e estudavam seriamente Nansoga (Nanga), também conhecido como Pintura com Canção do Sul (Cantada) ou Pintura Folclórica do Sul da China. Eventualmente, influenciou os horticultores que começaram a projetar árvores no estilo de pintura Nansoga (Nanga). Essa foi a origem do estilo Bunjin. A arte do bonsai japonês também foi aprimorada para a atual cultura do bonsai japonês, a partir do tipo de bonsai Bonkei - Hakoniwa original que foi trazido para o Japão por sacerdotes há milhares de anos. O estilo bunjin sugeriu e liderou o caminho para o bonsai japonês contemporâneo como a beleza natural do bonsai (Shizerbi Bonsai). Eles não apenas admiravam as plantas em sua forma natural, mas também as transformaram em uma arte viva.
Inicialmente, Nansoga ou Nanga (1127-1279) foi estudado no famoso livro de pintura de Kaishien-Gaden (ou Keshi-Gaden). A maioria das composições de bonsai (forma ou estilo) e palavras foram baseadas neste livro de arte, como Chokkan, Kengai, Zogi, Sokan, Sankan e etc.

Conselhos para manter o seu primeiro bonsai vivo por muitos anos

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir.

O bonsai é uma das plantas cultivadas que requer maior cuidado para seu desenvolvimento e crescimento adequados. Embora os cuidados sejam constantes, eles não são difíceis e com apenas alguns minutos por dia, você terá um bonsai que poderá deixar para os netos. Neste artigo, ajudaremos você com alguns conselhos sobre seus cuidados.

Eu imagino que você já começou a cultivar um bonsai ou está pensando nisso, e você é um daqueles que temem que seu bonsai morra. Felizmente, manter um bonsai vivo não é tão complexo quanto parece, aqui vão alguns conselhos para o cuidado de um bonsai. São o básico para manter ele vivo, para um perfeito desenvolvimento e conseguir extrair todo o seu potencial é preciso se informar, estudar e praticar muito, mas é tudo uma questão de maturação que vai sendo adquirido conforme vamos nos aprofundando e gostando cada vez mais dos nossos queridos bonsais. São eles:

• O bonsai é uma planta comum como qualquer outra, mas por estar confinado em um vaso pequeno exige cuidados mais constantes, o mesmo cuidado das plantas do seu jardim, irrigação, fertilizantes e poda, mas com mais frequência. Portanto, você não pode comprar o seu bonsai e deixá-lo jogado por dias sem sequer olhar para ele, reserve um tempo, mesmo que seja 1 minuto por dia, para se aproximar dele e ver como ele está.

• O bonsai é quase que exclusivamente uma planta de exterior, não há bonsai interno,assim como na natureza não há plantas de cavernas, mas se houver condições internas que permitam a sua sobrevivência, você deverá localizá-lo em áreas com luz e longe de fontes de calor, como um peitoril da janela. Fatores como luz podem ser conseguidos com aparatos moderadamente simples, mas que requerem um pouco de pesquisa para montar da forma correta.

• O solo do bonsai nunca deve estar seco, para a rega você deve levar em conta que o bonsai tem muito pouco espaço para reter água, apenas o pequeno substrato do vaso, portanto, requer rega constante e no verão com altas temperaturas deve ser diário, às vezes até 2 ou 3 vezes por dia dependendo das condições do ambiente onde se encontra.

• Como um indicador de irrigação, você deve verificar que o primeiro cm de substrato está seco, é nesse momento que você deve irrigar. Essa frequência de rega varia de uma estação do ano para outra, portanto, você deve estar acompanhando as necessidades do seu bonsai até entender bem com que frequência regar de acordo com as condições da sua casa.

• Para molhar, você deve molhar generosamente, a água deve sair dos orifícios do vaso e escorrer, você nunca deve deixar uma bandeja com água embaixo do bonsai.

• Ao começar a cultivar um bonsai é melhor usar fertilizantes sólidos de liberação lenta, para que você não tenha problemas com as doses e seu bonsai permanecerá nutrido e saudável.

• Se a espécie do seu bonsai não cai as folhas no outono ele é espécie sempre verde e é aconselhável protegê-lo do frio extremo, não levando ele para dentro de casa, mas em um local coberto no exterior, com entrada de luz.

• Não deixe seu bonsai crescer sem controle: é importante que durante a primavera, após a brotação você possa podá-lo, sem deixá-lo crescer sem controle, pois além de perder sua forma, isso afetará seu desenvolvimento.

• Transplante: você deve transplantar o seu bonsai a cada 2 ou 3 anos, não deixe passar; se você não tiver confiança de fazer isso sozinho, deve levá-lo a um bonsaista mais experiente. Deixar de lado esse trabalho sem dúvida terminará a vida do seu bonsai após decorridos mais alguns anos.

Aprender a cuidar de um bonsai é um processo longo, mas cheio de alegrias. No início, você se encherá de dúvidas, mas se seguir os conselhos mencionados neste artigo, garanto que o bonsai que você possui hoje possa ser repassado aos seus netos, e quem sabe se eles também repassem aos deles.

DESAFIOS NO BONSAI

 

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original pode ser acessada através do link abaixo:
http://www.bssf.org/articles-and-stories/bonsai-challenges/ 

Existe uma atitude errônea que prevalecente em muitas organizações de bonsai, de que a melhor maneira de se fazer as coisas é fazê-las por conta própria. Este artigo é sobre permitir que as pessoas sejam artistas de bonsai, incentivando a auto-análise.
Os clubes de bonsai são compostos de pessoas de várias idades e grupos sociais, diferentes visões políticas e diferentes habilidades. O tema comum a todos é que o interesse no bonsai os leva a se unirem para socializar, aprender, compartilhar e melhorar as plantas que possuem.
Primeiro, vamos reconhecer que todos abordam o bonsai de acordo com a sua própria perspectiva, com suas próprias restrições e com seus próprios objetivos. Enquanto o meu objetivo é propagar cem mil sementes e mudas em um viveiro onde as pessoas possam comprar material de alta qualidade, outras podem se satisfazer simplesmente com um par ou uma dúzia de árvores refinadas e bonitas. Afinal, o bonsai pode ser um esforço intensivo e quando se possui mais de algumas centenas começa a parecer um emprego.
Segundo, enquanto reflete sobre o seu objetivo como bonsaista, você pode perguntar quais são os principais desafios do bonsai e quais são as habilidades necessárias para superá-los. Fazer isso eliminaria vários anos de erros potenciais e permitiria que você se concentrasse em suas próprias forças, ao mesmo tempo em que confia nas forças das pessoas ao seu redor para preencher os vazios de informações. Sendo sincero, no mundo do bonsai, quase todo mundo possui alguma deficiência que dificulta a realização de uma tarefa específica.
No bonsai, existem três desafios principais: aspectos práticos, horticultura e estética. Vamos analisar a seguir cada um desses desafios e elaborar um plano para o desenvolvimento das habilidades necessárias ou para encontrar uma maneira alternativa de superar os obstáculos.

Quais são os desafios práticos do bonsai?

Primeiro, se você deseja um bonsai de qualidade, onde você vai conseguir isso? Se você perguntar a dez pessoas, elas poderão lhe dar dez respostas diferentes.
Segundo, você deseja melhorar o seu bonsai recém-adquirido, então é necessário replantá-lo e realizar alguma aramação para ajustar a ramificação. Onde você consegue o substrato? Onde você consegue o arame? Depois de obter o arame, como aplicar de forma eficiente e eficaz na planta? Os desafios práticos exigem que o bonsaista adicione tarefas ao seu dia e programe o tempo para concluí-las. Se você não é bom em organização e de se lembrar de realizar tarefas ou mesmo de realizar trabalhos manuais, você pode achar que os aspectos práticos do bonsai são particularmente difíceis.
Perceber que os aspectos práticos são seu próprio desafio pessoal permite que você confie nos outros para ajudá-los nessas tarefas. Se você precisar de substrato, compre a mistura pronta de um fornecedor especializado ou priorize o próximo  encontro para preparar a sua mistura de substrato. Se precisar de aramar, peça ajuda para algumas pessoas do grupo, faça um curso ou participe de um encontro em que seja possível acompanhar e praticar essa técnica.

Quais são os desafios horticulturais no bonsai?

Não se engane, se você não consegue que uma planta cresça e se desenvolva, então você não pode fazer um bonsai. Nenhuma habilidade na aramação, replantio, rega ou adubação produzirá um bonsai se a planta, que é seu foco, não estiver crescendo saudável.
Perceber que a horticultura é um desafio para você, permitirá que você procure a ajuda de outras pessoas. Suas plantas estão constantemente sem vigor? Você perde regularmente uma planta por algum motivo desconhecido? A análise de problemas horticulturais pode parecer complicado, mas geralmente se resume a analisar ativamente os inúmeros fatores que afetam o metabolismo das plantas e alterar os fatores que estão potencialmente causando algum problema. As folhas dos seus Acer estão secando? Talvez vente muito ou a temperatura é muito elevada na sua região para cultivar esse tipo de planta. As pontas do seu junípero estão ficando marrons? Talvez você esteja pinçando demais ou o substrato esteja permanecendo encharcado entre uma rega e outra. A chave para superar problemas de horticultura é a experimentação. Uma das perguntas mais frequentes é sobre que tipo de fertilizante usar, a melhor resposta para essa pergunta: o melhor fertilizante a ser usado depende das condições e hábitos locais da pessoa que o utiliza. Algumas experiências fornecerão a vivencia prática que melhorarão suas habilidades e o seu bonsai.
Com relação aos desafios horticulturais, há um grande benefício em ter várias plantas da mesma espécie. Comparar como duas ou dez árvores da mesma espécie estão crescendo permitirá diminuir a causa dos problemas.

Quais são os desafios estéticos no bonsai?

Dos três aspectos, a estética pode ser a mais difícil de ensinar e a mais difícil de explicar. Os desafios estéticos estão presentes em todos os níveis de cultivo dos bonsais, desde a planta mais básica até uma verdadeira obra-prima. O desafio é fazer com que uma planta pareça a melhor possível a qualquer momento, enquanto se planeja o crescimento futuro de uma maneira que melhore ainda mais. Para aprender estética, você precisará pelo menos observar e comparar fotos de boas árvores e, à medida que avança, também analisar os esforços de outros artistas de sucesso para ver quais técnicas eles usam. Se você pode dominar as partes práticas do bonsai, como a aramação, provavelmente também pode dominar a estética.

Se você estiver interessado em dominar a estética do bonsai, tente praticar das seguintes maneiras:

1. Estude todas as fotos de todos os bonsais que você puder encontrar;
2. Depois faça caminhadas (cuidadosamente selecionadas) procurando por árvores bonitas e analise a estrutura, o equilíbrio e os detalhes dessas árvores para determinar o que as torna bonitas para você;
3. Tire fotos em suas caminhadas e estude as árvores no seu tempo livre;
4. Pegue esse conhecimento e aplique-o a uma árvore em miniatura, enquanto percebe que a escala de uma árvore altera os caminhos práticos para obter o mesmo resultado.

Com toda essa auto-análise, esperamos que você tenha alguma perspectiva de como realizar melhor seu objetivo de ser um cultivador de bonsai bem-sucedido. Caso contrário, peça ajuda a alguém com as partes que considera mais desafiadoras e, em seguida, ofereça ajuda com as partes que achar mais fáceis. A força de uma arte viva como o bonsai vem das pessoas que compartilham seus conhecimentos e habilidades.
A maior recompensa por meus esforços em ensinar e promover o conhecimento é ver uma pessoa realmente interessada em aprender, melhorar e criar seguir em frente e tornar-se também um incentivador da arte. Para cada dúzia de pessoas que desenvolvem um interesse passageiro, uma única pessoa passa a fase de curiosidade e vive a satisfação com experiências intermináveis ​​que a recompensam exibindo uma pequena parte de seus esforços em uma exposição ou mesa de um encontro.

Bora fazer bonsai?!

SERISSA FUSÃO DE BROTOS CHUPÕES - ATUALIZAÇÃO

Após a fusão do tronco e o modelamento dos galhos com o restante dos galhos chupões, eu replantei a Serissa em um vaso de bonsai no início de setembro. Eu plantei em um vaso maior do que eu pretendo manter no futuro porque seria uma redução muito grande pra fazer de uma única vez, seria necessário reduzir algo em torno de 70%. Embora as Serissas em geral sejam muito resistentes a poda de raízes, como pra mim já é um bonsai praticamente terminado resolvi que era um risco desnecessário, além do que embora todo o trabalho de formação de tronco e galhos já esteja definido eu ainda quero que ela tenha bastante vigor para a conclusão das ramificações finas nos galhos.

Acredito que dentro de mais um ano a ramificação já vai estar compactada, aí vai entrar uma nova fase de manutenção da estrutura com redução de galhos, em outros aumento de um ou outro galho, reposicionamento para entrada de luz, retirada de uma ou outra rama para entrada de luz no interior da estrutura, mas nenhuma intervenção maior é realmente necessária. Os arames serão retirados à medida que começarem a marcar os galhos.

No futuro o vaso definitivo deverá ser mais ou menos a metade do vaso atual, pretendo que seja um vaso colorido para contrastar com a cor branca das flores que deverão aumentar bastante a medida que a planta aumente também a sua ramificação. Pode ser que eu plante em uma laje também ou um vaso orgânico em formato de placa de pedra, creio que ficaria até mais natural, mas ainda não decidi realmente. Eu não gosto dessa história de definir um projeto para cada planta e seguir em frente para não se perder como a maioria dos bonsaistas gosta e aconselham fazer. Prefiro ir formando a planta com o decorrer do tempo, deixando sempre mais galhos e crescimento do que vão ser utilizados no futuro, retiro os realmente desnecessários à medida que a planta vai se desenvolvendo com o decorrer dos anos e de acordo com o bonsai que vou visualizando e idealizando nesse período.

Abaixo mais algumas fotos da planta em outros ângulos e lados. Essa primeira foto antes do texto deve ser a frente escolhida.

 

A planta no dia em que comprei em Abril/16

 Outubro/19

Os detalhes da formação da estrutura podem ser verificados neste primeiro post através do link abaixo:

Serissa - fusão de brotos chupões

Abraço

A IMPORTÂNCIA DOS MICRONUTRIENTES

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir. 

No bonsai e na jardinagem, quando falamos em adubação, geralmente nos referimos ao Nitrogênio, Fósforo, Potássio, três elementos fundamentais para qualquer planta, mas muitas vezes permanecemos apenas com os 3, que são sem dúvida os mais importantes e esquecemos que eles não são os únicos nutrientes que o nosso bonsai precisa, existe outro grupo de nutrientes chamado micronutrientes, neste artigo, falaremos sobre eles e sua importância.

Quando os agricultores e os cientistas perceberam que as plantas precisavam ser alimentadas com nutrientes para melhorar as plantações, que elas não apenas viviam de água e ar, classificaram esses nutrientes em duas categorias, aqueles que eram necessárias em grandes quantidades, denominadas Macronutrientes, dentro desse grupo encontramos o nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), em seguida, a esta lista foram adicionados - Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S), embora esses três últimos sejam necessários em menor quantidade do que os três primeiros. Portanto, esse grupo de Macronutrientes é o mais importante para as plantas e sua aplicação tanto nas plantas como nos bonsais deve ser regular. Por sua vez, os cientistas perceberam que havia um grupo de nutrientes que as plantas necessitavam em menor quantidade e também eram comuns na maioria dos solos. Esse grupo foi denominado de Micronutrientes e aqui encontramos: Ferro (Fe), Zinco (Zn), Manganês (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), Molibdênio (Mo) e Cloro (Cl). Este último grupo é menos conhecido, apesar do fato de que a falta de qualquer um desses nutrientes afeta severamente as plantas.

Este artigo é focado em micronutrientes,portanto falaremos um pouco sobre eles. Os Macronutrientes podem ser acessados pelos links que eu inseri no início do artigo.

Ferro (Fe)

O ferro é um micronutriente muito importante para a formação da clorofila (pigmento responsável pela fotossíntese), além de ter um papel ativo no transporte de oxigênio.

Os sintomas de deficiência de ferro nas plantas aparecem pela primeira vez nas folhas jovens, no topo da planta. Como o Fe (uma vez incorporado) não se transloca dentro da planta, é um nutriente com muito pouca mobilidade. Sua deficiência é expressa com o amarelamento das folhas.

Deficiência de Ferro (Fe)

 

Zinco (Zn)

A principal função do zinco é a ativação enzimática, portanto, tem um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento da planta. Está envolvido em todos os processos metabólicos da planta.

O zinco também é um nutriente pouco móvel, portanto sua deficiência se manifesta nas folhas mais jovens, as brotações do ultimo período de crescimento. Sua deficiência é expressa com pequenos entrenós nos brotos, as folhas formam rosetas deformadas (algo como se fosse em alto relevo na superfície da folha) com folhas amareladas com pontas brancas.

Deficiência de Zinco (Zn)

 

Boro (B)

O boro é o micronutriente que mais frequentemente aparece como uma limitação para as plantas e o mais comumente usado como adubo. É essencial para a germinação de grãos de pólen, o crescimento do tubo de pólen, para a formação de sementes e paredes celulares, e também é importante na formação de proteínas.

O boro quando absorvido e usado, é imobilizado para que não se mova dentro da planta, é um nutriente imóvel e, portanto, deve ser absorvido continuamente para atender às necessidades da planta.

Como o boro é um nutriente imóvil os sintomas de deficiência aparecem primeiro nos pontos de crescimento, como brotos, e são expressos como deformações nos brotos, raízes ocas e entrenós curtos.

Deficiência de Boro (B)

Cobre (Cu)

O cobre é um ativador de várias enzimas e em alguns casos faz parte delas, ajuda a fixação do nitrogênio e o metabolismo das plantas.

Sua deficiência é expressa como clorose nas folhas ou folhas verdes azuladas.As folhas tem aspecto de murchamento e as sua extremidades ficam voltadas para baixo Caso a planta esteja em início de floração, elas são abortadas abruptamente.

Deficiência de Cobre (Cu)

 

Manganês (Mn)

O manganês é um nutriente intimamente relacionado à fotossíntese, pois está ligado à fotólise da água e, portanto, à produção de oxigênio, e seu papel como transportador de elétrons na fotossíntese é muito importante. Também atua na metabolização de ácidos graxos.

A deficiência de manganês aparece na forma de amarelamento das folhas velhas, na área intervenal (entre os veios das folhas), e baixo crescimento radicular.

Deficiência de Manganês (Mg)

 

Molibdênio (Mo)

É um nutriente necessário em quantidades muito pequenas, cerca de 1mg por ano, mas ainda assim sua função é vital, pois permite a formação de proteínas, moléculas fundamentais para o desenvolvimento de qualquer planta. Sua absorção e uso estão intimamente ligados ao fósforo e ao nitrogênio.

Sua deficiência é muito rara e se manifesta como clorose e enfraquecimento geral da planta, para de crescer.

 

Deficiência de Molibdênio (Mo)

 

Cloro (Cl)

Não está muito claro quais são todas as funções do cloro na planta, o que se sabe é que atua no fechamento e na abertura dos estomatos, atua na fotólise da água e é um importante ativador enzimático.

Como você pode ver, cada um dos micronutrientes tem funções fundamentais para as plantas e em muitos casos, os sintomas de deficiência são muito semelhantes, por isso é muito difícil, se você não é um especialista, diferenciar entre os nutrientes qual produz determinado sintoma, portanto, o mais apropriado é considerar esses nutrientes dentro de nossa adubação anual. Agora está claro que nós, fãs de bonsai, não precisamos de grandes doses desses nutrientes ao ponto de comprar sacos de um ou de outro, felizmente existem infinitos adubos no mercado que contêm boas quantidades de micronutrientes. Geralmente, prefiro fertilizantes líquidos nesses casos, são mais fáceis de aplicar e podemos aplicá-los como fertilizante foliar; é conveniente aplicá-los no início e no meio da primavera, quando a planta está mais ativa e requer mais desses nutrientes.

5 SUPER DICAS PARA MANTER BONSAI DE AZALEIAS SAUDÁVEIS

 

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Jonas Dupuich, a postagem original no seu blog Bonsai Tonight pode ser acessada através do link abaixo:
https://bonsaitonight.com/2019/08/20/top-5-tips-for-keeping-azalea-bonsai-healthy/ 

Os cuidados com a azaleia podem parecer difícieis no início, especialmente se você estiver familiarizado com juníperos ou outras espécies resistentes, mas com o método correto, é possível manter esses bonsais florindo e saudáveis. Aqui estão as cinco principais coisas que você pode fazer para manter a sua satsuki saudável.

1. Regue com mais frequência

As azaleias Satsuki produzem raízes finas que não respondem bem ao ressecamento. As raízes da azaleia podem morrer em um único dia quente se não houver água suficiente. Depois que a há raízes mortas, é fácil regar demais as azaleias, o que pode levar a problemas adicionais.
A alternativa é simples: se você ver as azaleias murchando ou secando, regue com mais frequência. Quando está a 21 ° C no meu jardim, rego minhas azaleias uma vez por dia molho e as folhas eu  pulverizo suavemente 1-2 vezes. Quando estiver a 30 ° C, regarei duas vezes e borrifarei ou esguicharei as folhas por mais 3-4 vezes.
Selecionar o local certo no seu jardim pode ajudar a manter a satsuki hidratada. Elas gostam de umidade e o sol da manhã, elas não gostam de vento ou o sol direto da tarde quando a temperatura fica acima de 18 a 21 graus (algumas variedades conseguem aguentar mais sol do que outras).
Usar o substrato certo é tão importante quanto regar ou o local correto. Como as azaleias preferem crescer em substrato ácido, a mistura padrão é 100% kanuma coberta com uma fina camada de yama goke ou esfagno. Vasos pequenos ou rasos podem tornar o cultivo das satsuki um desafio, portanto vasos um pouco maiores ou mais profundos são boas opções para fornecer a satsuki a água que elas precisam para se desenvolverem com vigor.

2. Remova as flores após a floração

Você provavelmente já ouviu isso antes. Quando a satsuki terminar de florescer, remova as flores para impedir que a planta produza sementes.

Aqui está uma satsuki na qual a maioria das flores completou o seu ciclo.

 

Flores murchas em uma satsuki de raízes expostas (Korin)

Ao remover a flor, remova o pecíolo das sementes além das pétalas murchas. A remoção das pétalas reduz o habitat de pragas de azaleia e a remoção do pecíolo permite que a planta se concentre na produção de novos brotos.

Removendo o pecíolo da flor

Pecíolo da Azaleia - certifique-se de remover isto quando retirar as flores ou quando elas caírem sozinhas

Satsuki raiz exposta depois de remover as flores

Se, depois de remover as flores, a folhagem ainda estiver densa, é uma boa hora para refinar a planta para garantir que a luz chegue aos galhos mais baixos e internos.

3. Remova o crescimento desnecessário

Esse é o caso para a maioria dos bonsais: se você ver brotos que não farão parte do futuro desenho do bonsai ou que possam ser utilizados como galhos de sacrifício remova-os o mais rápido possível.

As azaleias podem produzir novos brotos em qualquer lugar do tronco ou galhos. Quanto mais esses brotos crescerem antes de serem removidos, maiores serão as cicatrizes quando você cortar eles. Remover esses brotos quando eles estão apenas começando a se desenvolverem irá incentivar a planta a investir as suas energias no desenvolvimento das folhagens nos galhos que você deseja manter.

Satsuki tronco multiplo com muitos brotos crescendo a partir do tronco (Osakazuki)

Detalhe dos brotos crescendo a partir da base do tronco

Após remover os brotos da base do tronco

Azálea após a limpeza

 

4. Adie os trablahos até que a sua planta esteja vigorosa

As azaleias não respondem bem a procedimentos como aramação ou podas, a menos que estejam saudáveis e cresçam vigorosamente. Vamos ver os sinais de uma folhagem de azaléia saudável.

Abaixo está uma pequena secção com uma folhagem saudável.

Folhagem saudável da satsuki

Embora a folhagem pareça ótima, os brotos são curtos, se não houver sinais de mais brotos nas azaleias em desenvolvimento, é melhor postergar a aramação ou a poda drástica.

A foto abaixo é um ótimo exemplo do tipo de crescimento a ser observado no desenvolvimento do bonsai de satsuki.

Broto alongado

Observe as lacunas entre as folhas na parte aérea. Quando a azálea cresce alongada, você tem um bom indicador de que a planta está pronta para ser trabalhada.
Galhos extra vigorosos podem produzir multiplos brotos. É isso que você deseja ver quando estiver incentivando um ramo ou seção do tronco a engrossar.

Brotação Vigorosa

A planta abaixo é um bom exemplo de uma azaleia que é saudável, mas não vigorosa. Vou esperar até o próximo ano para começar a trabalhar nela.

Azaleia de raiz exposta saudável (Hikari-no-Hikasa)

A planta a seguir tem uma folhagem densa e muitos brotos alongados. Esta planta está pronta para ser trabalhada.

Saudável e pronta para ser trabalhada, satsuki (Hi-no-Maru)

Adiar o trabalho até ter certeza de que a sua satsuki responderá bem é um dos segredos para garantir o sucesso com o bonsai de satsuki.

5. Verifique se há sinais de insetos ou fungos

O passo mais importante para manter a saúde da satsuki é verificar regularmente suas plantas. Isso o alertará sobre os primeiros sinais de danos causados ​​por insetos ou fungos.

Pragas de azaléia comuns incluem trips e insetos sugadores de seiva. O lado de baixo das folhas é o primeiro lugar para procurá-los. Se você vir uma folhagem prateada e / ou pontos pretos, provavelmente terá uma dessas pragas.

Manchas marrons ou pretas que aparecem em padrões aleatórios nas superfícies das folhas são um sinal de que você pode estar lidando com fungos. As pontas das folhas amarronzadas ou pretas são comumente causadas por muita ou pouca água, mas também podem ser um sinal de problemas nas raízes. Se você perceber algum desses sintomas, é hora de investigar mais pesquisando o que vê on-line ou levando uma amostra a um viveiro ou garden local.

Sumário

Ao contrário dos juníperos ou ulmus, as azáleas satsuki podem exigir cuidados extras em seu local de cultivo. Adotar as medidas acima abrangerá as causas mais comuns de problemas de saúde no bonsai satsuki. 

Para recapitular:

•     Molhe com mais frequência;
•     Remova flores murchas;
•     Remova crescimento desnecessário;
•     Trabalhe apenas em plnatas vigorosas;
•     Cuidado com pragas e fungo;

FISIOLOGIA NO BONSAI - POTÁSSIO

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Francisco Fournies, infelizmente a postagem original em espanhol no site Ruta Bonsai Não pode mais ser acessada porque o site deixou de existir:  

 

O Potássio e o Bonsai

No último artigo da nossa série sobre os 3 principais nutrientes utilizados pelas plantas, falaremos sobre potássio (K), descreveremos seus ciclos, como e quando aplicá-lo ao nosso bonsai.

O potássio (K) é um elemento que não faz parte de nenhuma molécula orgânica da planta, no entanto, é um nutriente essencial para as plantas e é requerido em grandes quantidades para seu crescimento e reprodução, se encontra no interior das plantas como um cátion K+. Em importância nutricional, é considerado como o segundo nutriente mais importante após o nitrogênio e é geralmente considerado como o "nutriente de qualidade", devido à sua influência na qualidade dos frutos. 

O K é encontrado naturalmente no solo, especialmente em solos ricos em argilas, que podem conter até 3% de K. Em áreas de chuvas fortes, o K pode ser lavado (lixiviado) com facilidade. O Potássio também pode ser reciclado a partir dos restos de plantas em decomposição por microorganismos do solo. Alguns fertilizantes minerais, como cloreto de potássio (KCl-imagem acima) e sulfato de potássio e magnésio (K2SO4, 2MgSO4), são extraídos de depósitos de silvinita e silvita (cloreto de potássio) e langbeinita (sulfato de potássio e magnésio). Estes fertilizantes não são feitos por síntese química, simplesmente são limpos por meios físicos e condicionados para uso na agricultura.

 

Na imagem acima, o ciclo do Potássio (K) no solo é esquematizado, pode-se observar que existem principalmente 2 fontes de K, fertilizantes e a decomposição dos restos de plantas por microorganismos, por esse nutriente relativamente escasso que devemos aplicar regularmente.

O K e a Planta

O Potássio desempenha papéis críticos no metabolismo das plantas. Na fotossíntese, o potássio regula a abertura e o fechamento dos estômatos e, portanto, regula a absorção de CO2, um processo fundamental para o crescimento das plantas. Por sua vez, o potássio desencadeia a ativação de enzimas e é essencial para a produção de adenosina trifosfato (ATP). O ATP é uma importante fonte de energia para muitos processos químicos que ocorrem nas células das plantas. O K também é um elemento muito importante para a síntese de proteínas e amido nas plantas. O potássio é essencial em quase todas as etapas da síntese protéica e também é muito importante na ativação de muitas enzimas. Na síntese de amido, a enzima responsável pelo processo é ativada pelo potássio. Como você pode ver, é realmente um nutriente vital para ter plantas e bonsais saudáveis.

O K no solo é geralmente localizado ao redor das moléculas de argila, a partir daí elas são absorvidas pelas raízes, que absorvem o K dissolvido na composição do solo. Uma vez que os cátions K+ são absorvidos pelas raízes da planta, eles se movem pelas células da raiz até chegar ao Xilema, onde é transportado para o resto da planta, principalmente para as folhas.

Como mencionado acima, K é essencial para os processos de abertura e fechamento dos estômatos, por isso desempenha um papel importante na regulação da água nas plantas (osmo-regulação). Tanto a absorção de água pelas raízes das plantas como a sua perda através dos estômatos são afetadas pelo potássio. O potássio também melhora a tolerância da planta ao estresse hídrico, algo que devemos considerar no bonsai devido à sua dependência da irrigação majoritariamente humana.

  O K e o Bonsai

Como o Potássio é um dos 3 elementos mais exigidos pelas plantas a sua aplicação constante é essencial para alcançar um bom desenvolvimento no nosso bonsai. Embora uma das funções onde o K se destaque mais seja no processo de frutificação, melhorando a qualidade organoléptica (o sabor da fruta) e o tamanho da fruta, no bonsai nem sempre procuramos essas características, mas ainda assim devemos fertilizar com K de maneira regular, independente se o nosso bonsai dá frutos ou não, uma vez que, como vimos anteriormente, é essencial para muitos processos dentro da planta.

O K deve ser aplicado durante toda a estação de crescimento até o final do outono, mas devemos aumentar sua dose durante o período de floração e frutificação do nosso bonsai. O potássio é o terceiro número que aparece nos rótulos dos fertilizantes onde estão as siglas de nutrientes contidos no adubo, normalmente aparecem 3 números consecutivos, por ex: 4-5-7 (significa que tem 4% de N, 5% de P e 7% de K). Geralmente é aplicado K em maior quantidade durante a primavera por ser também, na maioria dos casos, o período de floração e frutificação, depois diminuímos as doses (sem atingir 0) durante os meses de verão e, novamente, aplicamos uma dose maior até a chegada do inverno quando não é mais necessário adubar porque a planta entra em dormência.

Espero que este artigo tenha ajudado você a entender um pouco mais por que o Potássio (K) é tão importante para as plantas e quando devemos aplicá-lo.

 *OBS: Toda e qualquer adubação deve ser feita em plantas e bonsais saudáveis. Nunca se deve adubar plantas doentes ou recém transplantadas.

Confira também:
https://reisbonsai.blogspot.com/2019/08/fisiologia-no-bonsai-nitrogenio.html 

https://reisbonsai.blogspot.com/2019/09/fisiologia-no-bonsai-fosforo.html 

Antes de pensar em adubação veja se o seu  local, condições de cultivo e os tipo de plantas podem lhe proporcionar momentos de satisfação:
https://reisbonsai.blogspot.com/2017/05/como-identificar-o-ambiente-apropriado.html 

https://reisbonsai.blogspot.com/2017/07/como-identificar-um-bom-material-para.html 

Informações mais detalhadas relacionadas a adubação podem ser acessadas através dos links abaixo:
https://reisbonsai.blogspot.com/2017/08/como-adubar-um-bonsai.html
https://reisbonsai.blogspot.com/2018/01/como-alimentar-o-seu-bonsai.html