YAMADORI DE GABIROBA

Neste ultimo sábado (13/08) fiz um yamadori de um pé de Gabiroba com bastante potencial.
Vou colocar o passo a passo com as fotos que é melhor que muitas palavras.

Abaixo: sangria realizada no dia 15/04.

Diâmetro de aproximadamente 1 metro. Essa raiz é enorme.

Profundidade de uns 30cm x aproximadamente 20cm de largura

Abaixo: fotos do momento da retirada (13/08).

No solo antes da poda dos galhos para facilitar a retirada.

Já retirada e escorada com um caibro para redução do torrão.

Como o torrão era muito grande reduzi um pouco mais as raízes grossas. Cortei também a raiz pivotante, essa deu um trabalhão enorme para cortar por conta do acesso por baixo antes de poder tombar a planta.Depois de tombada (imagem acima) fiz uma nova redução da pivotante. Foi necessário também deixar a planta praticamente sem terra porque eu estava sozinho.Era impossível carregar e colocar a planta no porta malas do carro por conta do peso, sem a terra ainda ficou com aproximadamente uns 50 Kg.

Já em casa e com uma garrafa de refrigerante de 2 litros para se ter uma noção do tamanho.

Outro lado

Detalhe das raízes antes de nova poda para caber na bacia.

A sequência de fotos abaixo mostra que a planta apesar de possuir raízes grossas tinha uma quantidade muito boa de raízes finas. Não é possível afirmar que essas raízes finas foram resultado da sangria realizada 4 meses antes (fotos que eu mostrei acima) porque eu não fiz uma sondagem no momento da sangria. De qualquer forma a intenção da sangria é justamente estimular o desenvolvimento dessas raízes que são excelentes para a recuperação da planta e o sucesso do yamadori.

Detalhe da pivotante já cortada. Essa parte tinha o diâmetro de mais de 10 cm. A raiz grossa na parte central foi reduzida também (foto abaixo)

Parte central,ainda com um pouco de terra, torrão reduzido a uns 55cm de diâmetro.

Raízes que ainda precisaram ser retiradas após a planta estar em casa para caber no vaso.

Detalhe das raízes finas e do corte maior (+/- 10cm diâmetro)

Abaixo a planta já replantada na bacia. Tamanho da bacia 60cm de diâmetro e 25cm de altura. Algumas medidas da planta: base cerca de 40cm, altura da planta a partir do nível do solo 1,5m, altura até o corte do galho mais grosso à esquerda 90cm. As 2 raízes mais grossas não couberam no vaso, mas decidi não cortá-las agora. Uma eu enrolei esfagno e protegi com um saco preto para manter a umidade no local e funcionar do mesmo modo que um alporque,a outra parte das raízes foram mantidas na terra dentro do vaso. A intenção é reduzir essa raiz posteriormente depois que já estiver com bastante raízes finas. A outra mais grossa não retirei simplesmente porque ainda não decidi o que fazer com ela, vou pensar no assunto com calma.

 

Detalhe das raízes que foram colocadas dentro do vaso, a outra ponta foi protegida com esfagno e o plástico preto.

A parte das raízes que ficaram para fora do vaso e protegidas.

 Abaixo: Alguns desafios iniciais a serem resolvidos.

Primeiro: a altura total da planta sem o vaso era de 1,5m e pretendo deixar a altura final já para bonsai entre 1 e 1,2m. Já meti o serrote.

Antes do corte

 Segundo: Na parte de cima onde há a divisão do tronco em 2 galhos existe uma conicidade invertida. Pretendo resolver isso deixando somente 1 que será o novo ápice e retirar totalmente o outro, a minha intenção é deixar o mais grosso, mas vai depender de ver se ele irá emitir nova brotação.

Após o corte

 Caso nenhum dos 2 galhos brote novamente, o meu plano B é utilizar esse galho mais curvado que sai para a direita (abaixo).

Plano B

Terceiro: Esse vai ser um desafio interessante, dar uma solução para a enorme raiz da base. Ainda não tenho claro o que fazer, mas já providenciei um vaso para que uma das raízes finas possa se desenvolver, seria a opção de reduzir e fazer um trabalho de madeira morta na parte de cima da raiz. Isso vai ser decidido com calma.

Detalhe da raiz fina no vaso colocado abaixo da raiz mais grossa

Quarto: Esse é fácil, deixar ou não uma raiz que sai na parte de cima e desce até o solo crescer e se desenvolver. Vou deixar, se não ficar bom, simplesmente corto..kkk

Quinto: Vários galhos saindo do mesmo ponto. Nada complexo, mas vou ter que aguardar para ver como a planta vai brotar na parte de cima para poder então decidir quais saem e quais ficam.

Sexto: Melhorar a parte da madeira morta.Nada de mais, a natureza já fez quase todo o trabalho.

Abaixo alguns detalhes que valorizam a planta:

Casca bem rugosa

Detalhes muito interessante na base

Outro ponto de vista

Para se ter uma idéia da grossura da raiz mais grossa

Detalhe da mão para comparativo da base.

 Ficou longo, mas tinham detalhes que eu considerei importante mostrar.

Abraço

AVALIANDO A NECESSIDADE DE ÁGUA DE UM BONSAI

 

Parte 3 de uma série de 11 posts com dicas para iniciantes, acesse as postagens anteriores para conferir todas as dicas.

TEXTO TRADUZIDO E POSTADO COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.

Link para postagem original:https://bonsaitonight.com/2016/12/09/evaluate-water-needs/

*informações complementares em azul de minha autoria que considerei importante para enriquecer a matéria.

Uma vez que você se certificou que uma determinada espécie pode ser cultivada na região onde você mora e você encontrou um ponto bem localizado no jardim ou qualquer outro local de cultivo apropriado para o seu desenvolvimento,o próximo passo é determinar a quantidade de água necessária para cada espécie.

Em um nível básico,determinar a quantidade de água necessária é simples. Escave no solo até onde as raízes estão crescendo e veja se o solo está úmido ou seco.Se está seco a planta precisa de água.Se o solo está úmido, você pode aguardar um pouco mais antes de molhar.

Regar corretamente, contudo, pode ser complicado e não há guias publicados que irão falar pra você exatamente quando e com que frequência regar os seus bonsai no seu local de cultivo porque as condições podem ser completamente diferentes dependendo da espécie cultivada e o clima que você vive.

Algumas pesquisas podem ser úteis pelo fato de algumas espécies apreciarem mais água que outras. Consultar fontes online como o Wikipedia, guias de jardinagem ou livros podem ser bons locais para começar. Melhor ainda, consulte produtores locais ou Grupos de bonsai e solicite conselhos sobre regas baseado nas experiências locais deles.

Se você decidir perguntar para alguém de um Grupo de bonsai ou postar uma questão em um fórum esteja preparado para dar alguns detalhes. Ao invés de perguntar" Com que frequência eu devo regar o meu Acer?" tente algo mais específico como "Com que frequência eu devo regar um jovem e saudável Acer Japonês cultivado em areia e solo inorgânico plantado em um vaso oval de tamanho X mantido em pleno sol?".

Uma vez que você esteja munido com algumas informações das necessidades de água de uma dada espécie, guarde isso na sua memória para quando você estiver segurando um regador ou molhando as suas plantas e possa decidir se regar determinada planta vai ajudar ou prejudicá-la naquele momento.

Como o tópico de rega é grande aqui vai uma lista de dicas e truques para ajudar.

Dicas de Regas em geral

• Regar bonsai que está seco ou murchando - O solo dos bonsais nunca deveriam estar completamente seco, mesmo quando replantado. As pequenas raízes responsáveis por captar e levar a água até o xilema morrem quando  solo fica muito seco - melhor regar quando o solo está levemente úmido.
• É impossível dar água em excesso a uma planta durante uma única rega - Não há necessidade de se preocupar se você está deixando a mangueira ou regador durante muito tempo sobre uma determinada planta porque o excesso de água irá ser drenado pelos furos do fundo vaso. O problema mais comum é regar muito frequentemente,manter o solo muito úmido pode estressar a planta e eventualmente matar o bonsai. 

Regando abundantemente um Pinheiro

• Não é necessário regar mergulhando o vaso em um tanque ou vasilha - mas deixar o vaso de uma planta com uma drenagem muito ruim mergulhada em um tanque é um bom método de assegurar que a água vai penetrar na massa de raízes.
• Aprenda a distinguir visualmente substrato seco e úmido - Alguns substratos tem a mesma aparência tanto seco como úmido, enquanto outros tem mais brilho quando estão secos. Quando um dos componentes do solo tem uma diferença na aparência entre seco e úmido, observar esse componente pode ser um bom método de saber se a planta precisa de água só dando uma olhada por cima.

Substrato seco e substrato molhado

À Esquerda - Solo seco com mistura de akadama, pumice and lava –  Mesma mistura úmida - à direita

• Em geral, é bom molhar as folhas quando regar o seu bonsai - isto pode retirar poeira e insetos alojados. Proceda com cuidado se fungos são um problema na sua área. Nesse caso pode ser uma boa prática molhar pela manhã,mas não à noite porque a maiorias das folhagens são menos propensas a secar à noite em climas úmidos.

Atenda à necessidade de cada planta

• As plantas no seu local de cultivo não necessariamente secam todas ao mesmo tempo. Mesmo se elas tem o mesmo tamanho,idade e são plantadas vasos e substratos similares,plantas tem necessidades individuais e podem secar em taxas muito diferentes.Não se preocupe em deixar de regar algumas plantas que estão úmidas na próxima rega.
• Plantas caducas geralmente requerem muito mais água que as coníferas.
• Plantas doentes geralmente necessitam de menos água que plantas saudáveis. Plantas doentes, geralmente se beneficiam de regas menos frequentes.
• Plantas cultivadas em substratos com grãos maiores secam mais rápido que plantas cultivadas em misturas de solos com grãos menores.
•  O Substrato de plantas com bastante raízes secam mais rápido do que o de plantas com uma quantidade menor de raízes cultivadas em um vaso de mesmo tamanho.

Plantas que o substrato seca muito rápido ou lentamente

• Se o substrato do vaso drena a água muito lentamente, considere a troca do substrato por outro com melhor drenagem.
• Se o substrato tende a permanecer muito úmido - ou chuvas constantes são um problema em determinada região - tente levantar um dos lados do vaso com um calço de madeira. Isto irá aumentar a quantidade de ar no vaso e ajuda o solo a secar mais rápido.
• Se o substrato seca muito rápido,pode ser devido a necessidade de replantar. Enquanto não chega a época correta,tente colocar a planta em um local com menos sol,use um sombrite ou cubra a superfície do solo com uma camada sphagnum. Colocar o vaso em uma vasilha com água e areia pode ajudar a manter a planta com umidade suficiente até a troca do substrato.
 

Informações Complementares:

Quando o autor do texto fala em escavar o solo é para usar um palito desses de churrasco ou algo semelhante e fazer somente uma pequena abertura para a verificação visual, não é para escavar o solo a ponto de causar algum dano às raízes.

Algumas pessoas usam palitos de bambu ou de madeira para verificar a umidade do solo. Isso funciona se o palito ficar no solo por tempo suficiente para que possa absorver a umidade do solo,caso contrário vai dar a falsa impressão de que o solo está seco. O contrário também ocorre,se colocar o mesmo palito utilizado em uma planta com solo úmido em outra que está com solo seco pode se ter a falsa impressão de que o solo está úmido. Se a pessoa optar por esse método é necessário deixar um palito em cada vaso sem estar fincado no vaso, se tiver dúvida da necessidade ou não de regar então deve se fincar o palito no solo e aguardar uma meia hora para que o palito possa absorver a água do substrato ou não (caso esteja seco).

É necessário também tomar cuidado com plantas que possuem uma camada superficial de outro substrato para fins de estética ou até mesmo para manter a umidade do solo. Nesses casos é sempre bom ter uma parte do vaso sem essa camada para que se possa visualizar como está o substrato abaixo dessa camada. 

Por ultimo: Não caia nessa lenda de que são necessários cerca de 3 anos para se aprender a regar corretamente. Eu acredito que os mestres japoneses  usavam essa "desculpa" para evitar que os seus alunos inventassem de mexer nas suas plantas valiosíssimas logo de cara,então falavam que eles primeiro deveriam aprender a regar e isso ia demorar cerca de 3 anos. Nesse meio tempo os alunos usavam o tempo disponível entre as regas para observar o que os mestres faziam,quando passavam para a prática já tinham muita informação teórica e visual para usar. Com muito menos riscos para as plantas, além do que venhamos e convenhamos que é muito melhor aramar,podar,transplantar,fazer jin,shari,etc.do que ficar apenas regando centenas de plantas 2 ou até mesmo 3 vezes por dia no calor..kkk

Abraços 

YAMADORI DE LOURO (Laurus Nobilis)

 Coleta

No dia 29/07 eu retirei do solo este Louro (Laurus Nobilis). Não sei quantos anos ele tem porque ele já estava plantado em um terreno há cerca de 5 anos e de onde foi retirado agora, mas pela espessura do tronco e pela casca extremamente rugosa acredito que tenha acima de 20 anos tranquilamente. Como se trata de uma planta grande,mais de 3 metros,eu fiz a sangria das raízes antes da coleta.

A sangria é um procedimento de cavar e fazer uma valeta no solo em torno do tronco da planta, o torrão de terra que ficará deve ter um diâmetro um pouco maior do que o que se pretende deixar no momento da retirada definitiva da planta do solo.A profundidade desta valeta deve ser também um pouco mais profunda do que a profundidade final no momento da coleta. O objetivo deste procedimento é cortar todas as raízes que estejam fora desse diâmetro interno. Com a perda dessas raízes a planta é estimulada a produzir novas raízes finas dentro do perímetro que ficou intacto ao redor do tronco. Como o objetivo é estimular o crescimento de novas raízes o ideal é sempre fazer isso pelo menos uns 3 meses antes para que a planta tenha tempo tempo necessário para isso, de preferência no outono para retirada no fim do inverno, início da primavera (época mais indicada para yamadory). Se no momento da realização da sangria for possível identificar que a planta possui muito poucas raízes pode ser realizada a sangria em etapas, ou seja, faz-se somente em uma metade e deixa a outra intacta. Depois que houver a produção de raízes nessa metade é feito o procedimento na outra metade. A coleta provavelmente terá que ser realizada somente no ano seguinte para ser mais segura. Uma outra dica para este tipo de situação (poucas raízes) é fazer a vala mais larga, se aproximando um pouco mais do tronco da planta e colocar um substrato que favoreça a formação de raízes (areia grossa, pedrisco ou até mesmo substrato próprio para bonsai). No caso deste Louro foi o contrário, ele tinha bastante raízes e inclusive bastante raízes finas, o que favorece em muito a sua recuperação.

Planta já tombada no solo,antes da poda radical.

Foi cortado logo acima deste primeiro galho da esquerda na foto.

Torrão que ainda foi reduzido antes de ser devidamente protegido para o transporte

Abaixo a planta já em casa, essa garrafa de refrigerante de 2 litros dá uma idéia da espessura do tronco.A foto não mostra, mas o torrão foi envolvido com um saco de juta (aqueles sacos de pano de trama marrom) e amarrado firmemente para não se desfazer e provocar danos às raízes durante o transporte do local de coleta para o local onde será cultivado. Depois amarrei outro saco plástico por cima para proteger ainda mais e principalmente para não sujar o porta malas do carro.

Parte de baixo do tronco

Shari Natural

Excelente redução do tronco logo acima da parte inferior.

Detalhe das flores

Apenas reduzi um pouco mais o torrão para caber em uma caixa plástica (60C x 40L x 23A cm) devidamente forrada internamente com sacos plásticos furados para que a água das regas possa escoar e ao mesmo tempo a terra não saia pelos furos da caixa. Completei o restante com a própria terra do torrão e mais um pouco que eu havia trazido do local da coleta. Dei uma podada nas pontas dos galhos também com o objetivo de reduzir a massa foliar e reduzir a perda de água pela transpiração. Sempre que possível é bom fazer uma pulverização com água nas folhas e tronco para manter a umidade durante as primeiras 2 semanas. Cuidado para não deixar o solo encharcado porque isso não favorece o desenvolvimento e formação de novas raízes.

Altura atual de 1.3m sem considerar a altura do vaso

Detalhe da base, ainda há um pouco mais enterrado a ser descoberto com o tempo

Vou deixar ela se recuperar para poder aramar e dar forma a futura estrutura da planta. Obviamente que esse único galho que provavelmente será responsável pela formação de toda a estrutura da planta não ficará reto como está e nem tão comprido. Deverá mudar drasticamente. Digo provavelmente porque não conheço o comportamento da planta e não sei se vai brotar em outros locais mais abaixo, se isso ocorrer devo mudar os meus planos e isso seria muito melhor, mas por enquanto só resta aguardar.

COMO IDENTIFICAR UM BOM MATERIAL PARA BONSAI

COMO IDENTIFICAR, COMPRAR OU CONSEGUIR PLANTAS APROPRIADAS PARA BONSAI

Parte 2 de uma série de 11 posts com dicas para iniciantes, acesse a postagem anterior para conferir todas as dicas.

ESTÁGIOS DAS PLANTAS

Antes de  falarmos das características desejadas ou das que devemos evitar ao escolher um bonsai ou uma planta a ser trabalhada com a finalidade de se tornar um bonsai vamos a definição dos diferentes estágios de plantas que podemos adquirir.

Bonsai

Chamamos bonsais as árvores já totalmente estruturadas e formadas plantadas em vasos, bandejas, lajes ou outro recipiente final que não seja para fins de treinamento (ex: vasos de plástico, escorredores, etc). Estas árvores geralmente só precisam de manutenção e como o seu crescimento é muito lento demoram muito tempo para fazer alguma intervenção maior.

Pré Bonsai

São plantas adultas ou mesmo jovens que sofreram uma ou mais intervenções com o objetivo de transformá-las em bonsais. Essa intervenção pode ter sido uma poda drástica, seleção de galhos, trabalho de formação de nebari,copa,etc.

Plantas adultas

Hoje em dia é muito comum a comercialização de plantas adultas em viveiros comerciais e gardens. Estas plantas podem ter sido cultivadas por vários anos no solo com o objetivo meramente comercial ou terem sido adquiridas de diversas outras fontes como casas que seriam demolidas,chácaras,jardins públicos ou privados,etc. Estas plantas servem muito bem para a montagem de espaços verdes com a vantagem de não ser necessário aguardar o seu crescimento por vários anos,pelo mesmo motivo estas plantas,se reunirem as características apropriadas,podem se tornar bonsais em um período de tempo muito mais curto.

Mudas

São plantas que podem ser muito novas (menos de um ano) ou até mesmo mais velhas. São consideradas mudas plantas que nunca sofreram qualquer intervenção para se tornarem bonsais.Podem ter sido obtidas de sementes,alporques,enxertos,estacas,etc.

ONDE ENCONTRAR 

Produtores especializados 

São pessoas que se dedicam a produção de materiais para bonsai em diversas fases de desenvolvimento. É sempre o melhor local comercial para adquirir material para bonsai, principalmente para quem não tem espaço para engrossar mudas ou plantas que ainda não tenham um tronco com um diâmetro adequado para o tipo de bonsai que a pessoa deseja. Mesmo sendo o local mais adequado para a compra é preciso saber escolher um bom material,as plantas são cultivadas e não "fabricadas", ou seja, também possuem defeitos que podem ou não serem corrigidos pela pessoa que as adquirirem.

Gardens ou viveiros

Nos gardens podemos encontrar desde bonsai "teoricamente" formados até mudinhas muito novas obtidas de semente mesmo. Já nos viveiros públicos só vamos encontrar mudas e algumas plantas maiores que possuem menos saída,por este motivo acabam ficando um pouco maiores. Nos viveiros comerciais podemos encontrar mudas e também plantas adultas cultivadas no local ou retiradas de diversas fontes conforme mencionei acima.

Yamadory

Se a pessoa tiver conhecimento suficiente para identificar um bom material para bonsai, quase sempre é a melhor opção porque geralmente já se consegue uma planta com alguns anos crescendo no chão e que podem ter formas que não se encontra em gardens, viveiros ou produtores porque foram feitas pela ação de agentes naturais como vento, sol, chuva, animais, doenças e pragas que acabaram afetando o crescimento da planta, mas que ela resistiu e cresceu moldada por essa luta pela sobrevivência. Essas plantas podem ter uros, sharis, jins, galhos e/ou troncos retorcidos, entre outras características muito desejadas nos bonsais. Uma mesma planta pode reunir uma ou diversas dessas características, e obviamente quanto mais características ela possuir, mais interessante ela se torna.

IDENTIFICANDO DEFEITOS QUE DEVEMOS EVITAR AO COMPRAR UMA PLANTA

Mausai

Chamamos de Mausai aqueles bonsais plantados em vasinhos rasos de plástico vendidos em supermercados. Geralmente se tratam de mudas muito novas,de baixíssima qualidade, plantadas muito recentemente e vendidos por preços elevados pelo nível da planta. Já discutimos isso entre um grupo de bonsai que participo e chegamos à conclusão de que apesar de não ter nada de bom acabam cumprindo o seu papel de apresentar o mundo do bonsai para os iniciantes. A pessoa compra um Mausai desses e começa a pesquisar na internet como cuidar da sua planta, geralmente porque colocam dentro de casa e a planta começa a definhar por falta de luz e/ou excesso de água. É justamente nesse momento que a pessoa se depara com um monte de plantas lidas e maravilhosas que não tem nada a ver com aquilo que ela comprou, mas que ela imagina que pode transformar aquela mudinha raquítica em algo parecido com aqueles bonsai da internet. Nesse momento a pessoa quase sempre já está contaminada com o vírus do bonsai e aí já era..kkk. Essa função de apresentar o mundo do bonsai para as pessoas é a única coisa boa que esses Mausai possuem.

Plantas recém plantadas 

Outra coisa muito comum infelizmente é a comercialização de mudas recém transplantadas, é um risco muito grande comprar uma planta assim porque não sabemos a quantidade de raízes boas (finas) a planta possui. Outra coisa ruim é que essa planta geralmente é transportada de local de plantio para o local onde vai ser comercializada comum monte de outras plantas, podendo ocorrer a movimentação da mesma e o abalo das raízes novas que podem se romper e morrerem. É sempre muito importante verificar a aparência da superfície do substrato para saber se a planta é recém transplantada ou não. O substrato de uma planta recém transplantada não possui nenhum tipo de musgo, gramínea ou até mesmo erva daninha, os grãos estão todos muito soltos. Folhas novas das pontas dos galhos murchas ou ressentidas podem ser outro indicador de plantas recém plantadas. Uma boa dica para identificar se uma planta não foi plantada recentemente é segurar ela pelo tronco e levantar, se começar a levantar a terra significa que o plantio é recente. Se já estiver bem enraizada a planta levanta o vaso tranquilamente sem se soltar da terra. Melhor não comprar plantas recém plantadas.

Solo sem nenhum musgo ou gramínea.

Solo visivelmente solto, sem a compactação natural que ocorre com o tempo

Plantas doentes 

Plantas com muitas folhas amareladas, amarronzadas, murchas, folhas com duas cores(ex: um verde normal e as pontas amareladas, veios amarelados, etc) são um forte indicativo de doenças. Folhas muito diferentes do normal para determinada espécie também pode ser um indicativo de alguma doença. Melhor não comprar.

Folhas queimadas nas pontas que podem ser um indicativo de doença.

Plantas com infestações graves 

Plantas com folhas enroladas, retorcidas, corroídas podem ser um indicativo de alguma praga. Procure observar se não tem pulgões, cochonilhas ou qualquer outra praga nas folhas, troncos. Algumas pragas podem ser fáceis de se erradicar se a planta estiver saudável, mas se a planta estiver muito atacada pode ser tarde demais. Outras são de difícil combate como é o caso de fungos e bactérias. Compre somente se tiver certeza do que é e que você consegue erradicar o problema. Se decidir comprar não coloque junto com as demais até ter certeza que a doença foi erradicada.

Folhas esbranquiçadas com pontinhos pretos

Inseto parecido com oTrips

Galhos e troncos retos

A não ser que seja para um estilo específico como por exemplo o chokan plantas com troncos e galhos muito retos devem ser evitados porque isso torna a planta monótona e menos atrativa. O que torna um bonsai atrativo geralmente são as curvas e formas distorcidas que nos trazem a sensação de uma planta mais velha que da mesma forma que em um ambiente natural enfrentou por anos a fio as forças da natureza. Quase sempre é possível melhorar a forma do tronco e mais fácil ainda de galhos, mas se o tronco ou galho tiver uma espessura grande pode ser muito complicado e em alguns casos até mesmo impossível. Por isso, só compre caso seja para um estilo específico ou se for uma espécie muito rara que valha a pena o esforço de se trabalhar até mesmo por anos a fio para tentar corrigir isso.

Tronco reto e com galhos iniciando somente na parte de cima

Vários troncos todos retos

Tronco e galhos retos

Conicidade invertida

Trata-se de uma deformação do tronco em que a parte de cima fica mais grossa que a parte de baixo, um defeito estético muito feio. Pode ser causado por doenças, vários galhos nascendo na mesma posição, uma pedra, toco, ou qualquer outra coisa que obstruiu o crescimento natural e provocou esse engrossamento. Dependendo da posição e da espécie isso pode ser corrigido com um alporque ou a retirada do excesso e formação de um uro no local, um shari, etc. Isso vai depender muito da localização ou do tipo de engrossamento, se é em toda circunferência do tronco ou unilateral. Para quem sabe como proceder, às vezes, isso pode ser até benéfico como por exemplo para fazer um alporque e obter um tronco com uma base maior. Se não souber como corrigir é melhor não comprar.

Tronco com a mesma espessura tanto na base quanto na parte de cima

É muito comum em plantas obtidas através de podas drásticas ou mesmo alporques os troncos terem a mesma espessura tanto na base quanto na parte superior, não necessariamente indo até o topo, mas só de ter a mesma espessura em uma boa parte do tronco já a torna muito indesejável para bonsai.Esse é um dos defeitos mais difíceis de serem corrigidos, às vezes é possível com poda drástica se a espécie rebrotar fácil ou escavando uma parte do tronco para a formação de troncos ocos, mas muito raramente tem um efeito natural. Se não souber como corrigir é melhor não comprar.

Todas essas plantas são minhas e foram compradas ou obtidas através de yamadory,doação,troca,etc. Vou postar o que eu fiz em cada caso para resolver os problemas que elas tinham e iniciar a condução para um dia se tornarem bonsais.