FORMAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS EM PINHEIROS - PARTE 2

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader , a postagem original no site PHUTU pode ser acessada através do link abaixo:
http://www.phutu.com/exposed-root-pine-2/  

Como uma premissa para este post, sugiro a leitura do meu post anterior chamado "Formação de raízes expostas em Pinheiro - Parte 1". Ele contém mais algumas informações básicas sobre esse lote de mudas. Como o Pinheiro do post 1, esta árvore é do meu lote de 2006, mas este é possivelmente o meu favorito… embora eu acredito que eu já disse isso sobre o Pinheiro do post 1 também.

Fazer pinheiros em estilo raízes expostas acaba sendo um processo relativamente simples, pode levar apenas alguns anos para criar as raízes mais longas. Depois disso, dependendo de como você cuida da árvore, as raízes podem engrossar ou até mesmo se fundirem como fizeram no Pinheiro do post anterior mencionado acima. Uma coisa a considerar é que algumas raízes expostas conduzidas adequadamente podem se fundir e parecer exatamente como uma base mais larga. Além disso, em vez de descartar a parte da planta que está crescendo sob o solo, você está utilizando o crescimento inteiro de uma planta jovem, o que efetivamente forma uma planta com uma base mais larga mais rápido do que é possível com uma planta em estilo ereto.

Em março de 2008 (foto acima), eu replantei essa muda, passando de um vaso de 10 cm para esse cilindro muito maior. O cilindro plástico é um saco de akadama reaproveitado e preenchido com um tipo de pumice grosso. Eu usei uma camada fina de terra e esfagno no topo para evitar que as raízes secassem. Abaixo do cilindro está um vaso quadrado de 10 cm com substrato normal para bonsai. No momento da retirada da muda do vaso inicial de 10 cm eu cortei as raízes e  arrumei-as para sair do tronco de modo harmonioso. Ao mesmo tempo, aramei o tronco para adicionar algum movimento, esse é um passo muito importante, um tronco sem nenhum movimento seguindo por bastante movimento nas raízes significa que você terá uma composição que não se harmoniza consigo mesma.

Esta planta acima é outra que eu iniciei recentemente, mas ilustra a técnica que pode ser usada para criar uma planta semelhante. A muda de 2 anos foi retirada de um pequeno recipiente, as raízes podadas e arrumadas e, em seguida, a planta foi colocada em um grande tubo cheio de pumice grosso. O tubo, neste caso, foi formado por dois vasos com os fundos removidos e presos juntos. Os vasos podem ser cortados em etapas para expor as raízes. Em uma composição de raízes expostas, as raízes se tornam efetivamente o tronco do bonsai, elas são a parte visualmente interessante da árvore. O substrato que você usa na seção onde deseja que as raízes passem para formar o seu “tronco” deve ser grosso, permanecer relativamente seco e não reter nutrientes. Você quer que as raízes passem por ele, não fiquem lá, se dividam e multipliquem. Se você não encontrar pumice grossa, tente pedras ou outro substrato drenante grosso. A vantagem da pumice grossa é que você pode penetrar facilmente entre os grãos com algo pontiagudo para removê-las  das raízes quando necessário. Substrato drenante grosso e pedras irão gerar movimentos nas raízes da mesma maneira, mas elas serão mais pesadas e mais difíceis de remover depois.

 

Fevereiro de 2010 - Eu removi toda a pumice entre as raízes e depois dobrei todo o conjunto para a esquerda para adicionar algum movimento às raízes.

O movimento que você obtém das partículas grossas no tubo é apenas um pequeno movimento nas raízes normalmente. Se você usar um substrato mais fino, poderá resultar em raízes completamente retas. Uma vez que a pumice é removida, você deve avaliar imediatamente as raízes que você tem e, em seguida, dobrá-las de alguma forma para adicionar algum movimento. As raízes levarão alguns anos para engrossarem e ficarem mais rígidas para que você possa avaliar  novamente depois. Pode ser necessário apoiar a planta até que as raízes se tornem lenhosas o suficiente para sustentá-la.

 

Fevereiro de 2012 - Mais dois anos depois. As raízes estão ficando cada vez grossas após o transplante para um escorredor maior.

Eu replantei esta árvore para um cesto vazado de 35 cm após três temporadas de cultivo no cesto menor para tentar acelerar o crescimento. Eu deixei o topo crescer livremente, o que era interessante neste estilo porque na verdade a maior parte estava crescendo de lado. A cada Primavera ele tentaria crescer na vertical, mas à medida que o peso aumentasse, o galho baixaria mais.

 

Verão de 2014 - A planta foi podada um pouco e o substrato raspado da superfície para expor mais as raízes.

Finalmente, depois de sete anos crescendo em grandes recipientes, com podas em alguns locais e aramação em outros, decidi que era hora de replantá-lo em um vaso de bonsai. O cesto vazado estava quebradiço depois de anos no sol e as raízes ao redor da seção do escorredor original menor eram excessivamente densas, com muitas raízes capilares velhas mortas.

Fevereiro de 2015 - Retirando a planta do grande cesto vazado. 
 
A densidade da raízes é boa no cesto vazado, mas a área logo abaixo de onde a linha do solo original estava é muito densa com raízes mortas, de modo que efetuei a retirada do solo e a poda  das raízes em uma das metade do torrão de raízes da árvore para renovar o solo.

 

Plantado em seu primeiro vaso de bonsai. O vaso está superdimensionado, mas a árvore ainda precisa de alguns anos para que o desenvolvimento da copa seja concluído.

É muito gratificante esse momento de passar a árvore do estágio "pré bonsai" para o estágio de refinamento. Não que o replantio em um vaso de bonsai seja realmente o indicador para isso, mas torna mais óbvio. O plano no momento para esta árvore é desenvolver uma nova copa que esteja abaixo da borda do vaso. Eu acho que a maior parte das ramificações próximas às raízes será removida para tornar a cascata mais dramática e permitir uma visão mais clara da seção superior do tronco.

 

De volta à bancada e pronto para o crescimento primaveril.

FORMAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS EM PINHEIROS -PARTE 1

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader , a postagem original no site PHUTU pode ser acessada através do link abaixo: 
http://www.phutu.com/exposed-root-pine-1/

Em fevereiro de 2006 eu plantei uma centena de sementes de pinheiro negro japonês com a intenção de formar bonsais.

Eu já havia iniciado um lote de pinheiros Knobcone na Primavera anterior, mas todos eles acabaram morrendo de cancro de pinheiro no primeiro ano, aparentemente todos os pinheiros do meu bairro foram infectados e o local onde cortei a raiz da muda permitiu que o fungo entrasse e matasse as mudas. Após algumas considerações sobre os problemas com os pinheiros decidi contrariar as minhas tendências de “apenas nativas” ou talvez “principalmente nativas” e iniciar um lote de pinheiros negros, uma das mais comprovadas de todas as espécies para bonsai.

As técnicas para mudas de pinheiro estão aparentemente bem documentadas na revista Bonsai Today # 20. Eu sugeriria que qualquer pessoa interessada no assunto pegasse uma cópia do artigo ou conferisse a reimpressão da matéria no livro Stone Lantern "Pines". Além do artigo original sobre mudas de pinus, há um segundo artigo na mesma edição (que não foi publicado no livro Stone Lantern) que aborda a formação de árvores com raízes expostas a partir de pequenas mudas.

Embora eu não tivesse nenhuma vontade de começar nada de semente, tenho que dar crédito a Boon por me incentivar a fazer isso. Eu tinha alguns pinheiros negros mais velhos que eu levei para um encontro e Boon olhou para eles e disse algo assim “Eles nunca serão plantas boas, você deve começar algumas árvores a partir de sementes. Em dez anos você terá boas árvores. Em 10 anos esta árvore ainda será ruim. ”Então, obrigado Boon, você estava certo!

Eu tenho mostrado alguns dos meus pinheiros em posts em vários fóruns de bonsai na internet, mas agora eu vou registrar cada um deles com o máximo de detalhes que eu consiga iniciando com esta árvore que eu irei chamar de "Raízes Expostas por falta de um idéia melhor.

Pinheiro raízes expostas # 1. A muda tem 3 anos de idade e foi plantada em um grande cilindro plástico para uma temporada de crescimento. Isto é mais ou menos o que eu estou imaginando ser a parte de trás da árvore como está hoje.
 

Pinheiro raízes expostas # 1. Uma aproximação do que eu estou chamando de frente atual. Quando comecei a expor as raízes a árvore começou a se inclinar lentamente para a esquerda.
 

Um salto no tempo até fevereiro de 2012. A árvore tinha sido replantada do escorredor original para um escorredor redondo e, em seguida, para um cesto grande com furos. Durante os primeiros dois anos depois que as raízes foram expostas a árvore tombou lentamente para a esquerda até que o galho de sacrifício estivesse apoiado na borda do cesto. O efeito disso pode ser visto nas raízes: à esquerda, elas estão um pouco prensadas, à direita, elas estão esticadas em linhas mais retas.

Na foto de fevereiro de 2012 é interessante notar que o que originalmente foi planejado como ápice da árvore acabou ficando na horizontal e depois voltando a subir. Eu tinha escolhido um novo líder para ser o eventual ápice antes de tirar a foto e selecionei um galho que estava à esquerda na base do galho de sacrifício como o galho chave direcionando para a esquerda. O fluxo da árvore será fortemente para a esquerda de modo que a ramificação eventualmente precisa refletir isso.

 

 Novembro de 2013 - Nessa foto a árvore estava quase toda transformada, em apenas duas estações de cultivo passou de uma muda padrão para algo realmente interessante. As raízes ficaram grossas o suficiente e começaram a fundir-se para formar um tronco inferior que afunila rapidamente saindo de  mais de 15cm de diâmetro para apenas alguns centímetros perto do primeiro galho.

 Uma bancada cheia de pinheiros com raízes expostas em julho de 2013.

Um adendo sobre a minha vida: mudei-me com todas as minhas plantas em 2010 de San Francisco para Thousand Oaks. Eu me tornei bastante ocupado e tive que gastar o meu tempo disponível apenas regando e adubando as plantas, com pouco tempo para realmente trabalhar nelas. Então, em dezembro de 2012, mudei de volta para São Francisco. Enquanto eu morava em SoCal muitas das minhas plantas não cresceram bem, mas os pinheiros se desenvolveram muito bem. Bem o suficiente para que no momento em que eu voltei não conseguir cuidar adequadamente daquele monte de pinheiros esguios com aparência juvenil no meu quintal na cidade. Eu terceirizei os cuidados do dia a dia para um amigo ao leste da  baía que tem muito mais espaço do que eu.

De volta a esta planta, de dezembro de 2012 a junho de 2014 este pinheiro desenvolveu muita casca e muita madeira nas raízes expostas. Eu removi todo o arame durante o verão de 2013 e deixei a árvore crescer livremente, sem pensar em cortar as velas ou remover o galho de sacrifício.

Em meados de junho de 2014 a ramificação menor perto da base que eu estiva conduzindo para ser a ramificação final aparentava estar ficando muito vigorosa e os galhos poderiam ficar muito compridos se eu deixasse crescer livre de novo, então era hora de cortar.

 Junho de 2014  antes de qualquer trabalho.

 

Junho 2014 antes do trabalho, a base do tronco apresenta uma boa casca e principalmente raízes fundidas.
A primeira coisa a retirar é o grande galho de sacrifício, neste caso já existe bastante folhagem na parte de baixo para permitir que seja completamente removido.
 

Serrando o galho de sacrifício. Vou deixar um toco que será reduzido posteriormente.
 

Galho de sacrifício separado e flutuando inexplicavelmente.

 

Poda do crescimento primaveril exceto por um broto forte no novo ápice. Vou deixar crescer por alguns anos para melhorar a conicidade entre a larga base e a nova seção superior do tronco.

A base após a poda e o corte do crescimento primaveril. O galho maior à esquerda será aramado para baixo para ser o galho principal, espero que desapareçam as cicatrizes do arame que estava no último verão e o galho maior à direita provavelmente será reduzido ainda mais para direcionar o fluxo visual para a esquerda. Por enquanto é só.

QUE TIPO DE BONSAÍSTA VOCÊ É?

Após anos nessa jornada de praticante dessa arte chamada Bonsai. Com vários erros, alguns acertos. Algumas paradas e infelizmente com várias mortes de plantas no currículo. Após decidir recomeçar praticamente do zero novamente com o intuito de fazer o que eu considero ser a melhor opção para o tipo de bonsaísta que pretendo ser, considerando que pretendo cultivar preferencialmente tamanhos médios e grandes. Após vários anos participando de fóruns, sites de bonsai, acompanhando trabalhos no Brasil e muita coisa lá de fora, principalmente da Europa e Estados Unidos. Enfim após tudo isso acabei formando uma idéia geral e identificando vários tipos de bonsaístas que são comuns em todos os países e até alguns típicos do Brasil. Isto que vou expor agora não é nenhuma crítica ou demérito, apenas uma constatação e uma opinião pessoal que alguns podem concordar totalmente, outros parcialmente e outros tantos podem discordar totalmente. Não importa, é somente para fins de reflexão e ajudar a quem está começando ou até mesmo quem já tem um tempo na arte a pensar e ver se está em alguma dessas categorias, se vai permanecer na mesma, se quer retroceder ou se quer avançar. Boa leitura!!!

LEIGO

Leigo é aquela pessoa que nem pode ser chamada de bonsaísta porque não possui conhecimento   suficiente nem para manter vivo um bonsai ou pré bonsai por um período prolongado, já que cultivar um bonsai é muito diferente de cultivar outras plantas no chão ou até mesmo em vasos. Os leigos se dividem em algumas categorias segundo a minha imaginação..kkk:

Leigo Leigo - É aquela pessoa que teve o primeiro contato com o mundo do bonsai e acabou adquirindo ou ganhando um bonsai formado, um pré bonsai, um mausai de supermercado. Também pode ter arrumado uma planta com o objetivo de ser um bonsai em um Garden, no jardim de casa, de um amigo, etc. Normalmente esse primeiro contato acontece meio que por acaso, uma passada na seção de flores do supermercado ou de um Garden, uma exposição em uma feira de arte japonesa, uma matéria na TV, etc. No meu caso foi em uma exposição de orquídeas que eu fui visitar e tinha uma banca na área destinada a vendas das orquídeas. Como essa pessoa não possui conhecimento nenhum e deseja manter a planta viva começa a procurar fonte de informações. Atualmente isso fatalmente passa pela internet. A pessoa entra em um grupo do Face, posta uma foto da sua planta que na maioria das vezes ( tipo uns 90%) é uma simples muda sem qualidade alguma, somente uma foto de longe, sem mostrar muita coisa e manda logo a típica pergunta na maior inocência, sem maldade alguma "O que eu preciso fazer para transformar essa planta em um bonsai?". Logo vem um caminhão de informações que acabam confundindo ainda mais a pessoa ou simplesmente a típica resposta "planta no chão e espera uns 5 anos até engrossar e poder fazer a drástica". Em ambas as situações é um balde de água fria e a pessoa descobre que ser bonsaísta não é tão fácil assim, que precisa ter muito conhecimento e paciência. Aí começa a saga e as tomadas de decisões que vão determinar o tipo de bonsaista que a pessoa será...

Leigo Desistente - Percebe que vai tomar mais tempo e esforço do que ele está disposto a dispor e desiste logo, dá a planta para alguém ou vai deixando de lado, largada até que um dia percebe que morreu...

Novato Preguiçoso - É aquela pessoa que vê a dificuldade, o tanto de trabalho que vai ter, decide que não vale a pena tanto esforço, mas como a planta já está em um vasinho bonitinho de bonsai deixa ela lá e vai cultivando de qualquer jeito, pelo menos serve para mostrar para os amigos que a visitam e que também não entendem nada de bonsai e vão achar muito bonita.Usa uma tesoura de costura da esposa ou de jardinagem mesmo e vai podando de vez em quando em formato de bolinha...

Novato Motivado - Entende a dificuldade inicial, o tanto que vai precisar se dedicar, o tempo que vai ser necessário para chegar a um resultado inicial, enfim todas as dificuldades, mas já foi contaminado pelo vírus e não tem mais volta..kkk...

Novato Ostentação - é aquela pessoa que não conhece praticamente nada ou até conhece alguma coisa, mas não quer ter o trabalho de formar um bonsai partindo de um material bruto e transformando em algo realmente bom. Geralmente é uma pessoa com uma condição financeira boa que compra plantas já em estágios avançados ou bonsais "prontos". Posta logo uma foto no Face exibindo a planta como se ele fosse o artista responsável pelo trabalho executado. Paga para bonsaistas já experientes trabalhar as sua plantas e depois posta também as fotos na internet, sem os devidos créditos a quem executou o procedimento, dando a impressão que é mérito dele..kkk...

Bonsaísta de Apartamento - Esse está restrito ás condições do local onde mora. Pode ter muito conhecimento, mas nem sempre é possível extrair o melhor da planta devido às condições adversas. Não pode ter bonsais de tamanhos maiores e espécies que necessitam de pleno sol. Exceção feita ás pessoas que moram em coberturas claro, que podem ter condições melhores até mesmo de pessoas que moram em casas térreas, mas que não tem muito espaço ensolarado.

Bonsaísta Brasileiro Legítimo - Essa é aquela pessoa que sabe o que é o certo a fazer, sabe o tempo que demora, enfim sabe de tudo na teoria, mas não consegue esperar e tem o mesmo problema do Novato Ostentação, ou seja, tem a necessidade de mostrar a sua planta para os outros, ser reconhecido como bonsaísta, enfim, predomínio do ego. Essa pessoa pega uma planta e quer logo formar uma copa bonita, vistosa, mas por baixo daquela estrutura tem um monte de defeitos que deveriam ter sido corrigidos, mas o que conta é a aparência externa...basta tirar as fotos do angulo correto de modo a a ocultar esses defeitos.

Bonsaísta Naturalista - Aqui cabe a divisão em duas categorias. Uma categoria é daqueles que conhecem mais ou menos e também fazem bonsai mais ou menos e quando questionados sobre um galho mal localizado, uma conicidade invertida,etc saem logo com essa história que seguem um estilo mais naturalista. Na segunda categoria estão aqueles que conhecem todas as técnicas de cor e salteado, mas decidem seguir realmente uma linha mais naturalista sem se importar de quebrar algumas normas seguidas por quem pratica o bonsai mais tradicional, é uma opção e ponto..não tem certo, nem errado nesse segundo caso.

Bonsaíta Focado - é aquela pessoa do começo que viu todas as dificuldades e decidiu encarar. Decidiu que se outras pessoas conseguem fazer ela também pode. Está no caminho certo ou já é um bonsaísta com plantas realmente boas. Esses são uma pequeníssima minoria 5% (estimativa da minha cabeça, sem base científica alguma).

A grande maioria, cerca de 95% (estimativa da minha cabeça, sem base científica alguma), está dividido nas categorias diferentes do Bonsaísta Focado, isso não quer dizer que o bonsaista focado está certo e os demais errados, não...é apenas uma questão de escolha. Cada um faz a sua de acordo com a sua opção, simples assim.

Essas são apenas algumas categorias, existem muitas outras, mas vou parar por aqui para o texto não ficar muito longo e cansativo.

Abraços

REPLANTIO - O SEGREDO PARA SE OBTER EXCELENTES BONSAIS

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader, a postagem original no site BSSF pode ser acessada através do link abaixo:
http://www.bssf.org/articles-and-stories/february-2007-general-meeting-repotting-workshop/

O replantio pode ser um processo complicado para pessoas que não têm conhecimento da maneira correta de fazê-lo. Replantar é uma fina arte realizada de muitas maneiras. Você deve procurar fazer o refinamento das raízes superficiais de sua planta a cada replantio. Por exemplo, em um Acer com crescimento saudável, corte as raízes descendentes para que novas raízes mais finas brotem das raízes superficiais. O plantio de árvores em bandejas mais largas e rasas encorajará as raízes superficiais a crescer horizontalmente e engrossarem. Considere também que, às vezes, as árvores poderão apresentar uma melhor aparência com mais ou menos raízes visíveis do que era antes de replantar. Para pinheiros e algumas outras coníferas, uma massa compacta de raízes se espalhando em todas as direções ajuda a completar a aparência da árvore. Evite a todo custo enterrar todas as raízes, isso fará as suas árvores parecerem um pedaço de pau fincado na terra.

Substrato

O substrato é um componente vital para manutenção de uma planta altamente saudável. Prepare o seu substrato para bonsai com todos os componentes secos e peneirados a fim de remover partículas finas. Se o solo estiver muito úmido e for demorar para conseguir secar, peneire os componentes embaixo d'água para remover as partículas de poeira. Se você negligenciar  e não peneirar as partículas finas, o fundo do vaso ficará entupido e as raízes ficarão em um "pântano" durante todo o ano, causando doenças e problemas de saúde em geral. Existem tantas composições para substrato quanto existem praticantes de bonsai. Alguns incluem apenas alguns componentes e alguns incluem muitos. O mais importante a ser lembrado é: as raízes precisam de ar tanto quanto precisam de água. Quando você retira uma árvore plantada em um composto com pouca drenagem de um vaso, todas as raízes estão em formato circular na parte inferior e ao longo das laterais do vaso. Se você tiver uma boa aeração no seu substrato, além das raízes no fundo e nas laterais, também encontrará uma malha de raízes finas no meio do vaso. Esta malha é a chave para uma planta saudável e para ela manter o vigor após o transplante. Akadama é o composto de solo para bonsai mais falado no mundo. É caro e é japonês… vale a pena? Essa pergunta é aquela que você terá que decidir por si mesmo, algumas pessoas usam akadama pura nas suas árvores, enquanto outras se recusam a pagar o alto valor. Akadama é uma argila vulcânica que, embora inorgânica, age como material orgânico no solo, retendo fertilizantes e micronutrientes para a planta absorver entre as regas. As alternativas mais baratas ao akadama são a casca de pinus, outras pequenas cascas ou qualquer um dos vários produtos de barro queimados. O Seca Óleo é amplamente discutido nas salas de bate-papo da internet como uma alternativa barata e eficaz ao akadama. É uma argila cozida e projetada para absorver vazamentos de óleo. É muito menos oneroso, mas até agora não vi ou ouvi nenhuma evidência (baseada em comparativo direto na prática) que diga que ele faz a mesma função tão bem como Akadama ou casca de pinus. Pumice, importada do Japão ou extraída localmente, é outro composto comum nos substratos. Pumice é leve e não se decompõe em um vaso. Ela ira manter o formato de pequenas bolinhas no solo, mesmo depois que outros componentes começarem a se decompor. Pumice é frequentemente usada como “camada de drenagem”, a camada de solo cobrindo apenas o fundo do vaso que ajuda a manter livre o fluxo de água internamente. A Rocha Vulcânica é muito parecida com Pumice e também está disponível localmente sendo um pouco mais pesada. O Granito Decomposto (Pedrisco) é muito mais pesado do que os outros compostos utilizados como substrato, mas usar uma pequena quantidade no substrato fornecerá os benefícios potenciais sem tornar os vasos terrivelmente pesados. Carvão Vegetal é outro composto que quando usado em pequenas quantidades pode adicionar um pouco mais de beneficio ao composto.

Há várias etapas no processo de replantio e devem ser seguidas o mais fielmente possível. O replantio de uma árvore recém coletada ou jovem pode diferir substancialmente do replantio de um bonsai mais velho já estabilizado. 
1. Se você estiver usando um vaso diferente do que a árvore já está plantada, prepare o vaso antes de começar. Cubra os furos de drenagem com tela e posicione os arames para a amarração no vaso novo. Em seguida, comece cortando os arames que seguram a tela de proteção e prendem a planta para que não enrosquem no vaso e possam se mover livremente através dos furos ao puxar a árvore e o torrão de raízes. 
2. Usando uma espécie de faca afiada ou algo similar corte rente ao redor de três dos lados do vaso, soltando um pouco a terra e a camada de raízes que cresce rente a lateral do vaso. Incline a faca de maneira que o torrão de raízes fique menor do que a borda interna do vaso, se a borda do vaso estiver voltada para dentro. Corte um lado comprido e os dois lados menores em um vaso retangular ou duas partes ao redor de um vaso redondo. 
3. Retire a árvore do vaso. Se você estiver transplantando para o mesmo vaso aproveite essa ocasião para colocar a árvore de lado, lavar e trocar os arames e as telas do fundo do vaso. Não esfregue os vasos com escovas de fio de aço ou produtos de limpeza agressivos. Os vasos irão ganhar pátina com o tempo, então lave só com escovas de cerdas macias, não use produtos à base de petróleo para limpar. Se houver depósitos de cálcio no vaso, eles podem ser encobertos por uma aplicação de óleo de nozes, o que fará com que o vaso pareça limpo. 
4.Apoie o torrão  de raízes no lado que não está sendo trabalhado, com a árvore pendurada na lateral da mesa. Usando um ancinho de pontas ou pinças dobradas raspe a parte de baixo do torrão e corte o necessário com uma tesoura de raiz. Se não houver um torrão de raízes coeso, simplesmente apare as raízes uniformemente e planas. Você pode deixar a base do torrão de raízes côncavo aparando mais no meio do que nas bordas, mas não torná-lo convexo porque isso tornará mais difícil amarrar a planta corretamente no novo vaso.  
5.Limpe a mesa e coloque a árvore sobre ela. Comece a trabalhar agora ao redor das bordas do torrão de raízes usando um gancho, pinças ou palitos de madeira. Penteie as raízes para fora removendo o solo antigo. Se a árvore estiver em substrato bom não é necessário retirar todo o solo antigo toda vez que for replantado. Se a árvore estiver em substrato velho você pode pentear as raízes e retirar o solo antigo apenas de uma metade do torrão, se estiver preocupado com a saúde da árvore, deixando a outra metade para o próximo replantio.
6. Depois de terminar de retirar o necessário do substrato antigo, corte as raízes ao redor do torrão deixando as raízes um pouco mais longas do que o torrão, mas menor que o tamanho do vaso. Não enrole as raízes dentro do vaso, exceto em casos extremos.  
7.Coloque uma camada de drenagem no fundo do vaso e faça um pequeno monte com o substrato preparado sobre a camada de drenagem. Certifique-se de que todos os fios de arame para amarrar a planta estejam voltados para fora do vaso e que estejam acessíveis. 
8.Coloque a planta sobre o monte de substrato e delicadamente, mas com firmeza, gire e pressione levemente para firmar a planta sobre o novo solo.  
9.Adicione uma pequena quantidade de substrato ao redor da planta e com uma vareta vá perfurando o substrato suavemente para que ele se acomode.
10. Amarre a planta no vaso. Existem diversas maneiras diferentes, dependendo do tamanho, posicionamento e número de furos e outros fatores. Alguma prática lhe ensinará o melhor método.
11. Adicione mais substrato, perfurando com a vareta suavemente para encher todos os vazios. Tente não  perfurar tão vigorosamente que você penetre na camada de drenagem ou que você danifique as raízes excessivamente. Geralmente, use um substrato de granulometria menor no topo do que no fundo do vaso, ele reterá a umidade mais próximo da superfície do vaso.
12. Varrer e aplainar a superfície do solo e dar uma ou duas batidas com a mão no vaso para assentar ainda mais o substrato. O substrato não deve estar amontoado deve estar ligeiramente abaixo da borda do vaso para que não escorra para fora quando você regar. O solo amontoado causa distribuição desigual da água quando você está regando.
13. Regue o vaso até que a água saia límpida pelos drenos no fundo do vaso.14. Não adube plantas recém replantadas durante 4~6 semanas - fertilizante orgânico, 6~8 semanas - fertilizante químico.
  

COMO RESOLVER PROBLEMAS DE TRONCOS EM FORMA DE FORQUILHA E GALHOS MULTIPLOS

Este artigo é sobre uma situação muito comum pra quem pratica bonsai e uma dúvida muito comum entre os iniciantes na arte. Como proceder com um tronco ou galho em forma de forquilha? O que fazer quando tem mais de um galho no mesmo local? 

É muito importante ter isso bem definido e claro na mente para poder conduzir e resolver o problema tanto em uma muda que se pretende desenvolver para ser um bonsai, como também em plantas que se pretende adquirir, seja procedente de viveiro ou mesmo de yamadori. Uma vez esse conceito firmado na nossa mente fica muito fácil proceder em situações que apresentem estes casos acima.

Essa planta das fotos é uma muda de Mussaenda Amarela que ganhei do meu amigo Beto Paradise durante o ultimo encontro do Grupo Bonsai Paulistano. O motivo de utilizar ela para ilustrar o meu artigo é porque ela, apesar de simples, apresenta 2 situações na mesma planta:

• tronco com mais de um galho na mesma posição;
• galho em forma de forquilha, tanto no tronco quanto na sequência do galho.

Vamos a sequência de fotos com os detalhes do trabalho e da solução proposta.

 Defeitos apresentados: 

• a muda apresenta um tronco da espessura de um lápis;
•  tronco reto por toda a planta;
•  a mesma espessura tanto na base quanto em toda a extensão até o primeiro entroncamento;
• tem um aspecto 2D, com galhos somente em um plano;
•  Tem um broto muito perto da base, baixo demais para ser utilizado no desenho final;
•  No primeiro entroncamento 3 problemas, galhos de mesma espessura, na mesma altura e em forma de forquilha.

 

Como pode ser visto na sequência tem outro galho em forma de forquilha da mesma espessura.

 

Detalhe do broto na base e do primeiro entroncamento.

 

Uma de suas qualidades são as flores simples, mas de um amarelo intenso. Possui sépalas brancas independentes e floresce praticamente o ano todo. As suas folhas bastante estriadas também são um atrativo.

 

Detalhe da flor.

 As soluções encontradas:

• a muda apresenta um tronco da espessura de um lápis - depois de definida a estrutura do tronco e os galhos principais a planta irá crescer livremente até alcançar a espessura desejada, um tronco com base de mais ou menos 3cm para um shohin. Os galhos definitivos terão o seu crescimento controlado com podas e aramações, o crescimento se dará somente nos galhos de sacrifício.
  
•  tronco reto por toda a planta - foi utilizado um arame com uma bitola mais grossa (3mm) para dar forma ao tronco, com esta espessura eu pude deixar o arame mais folgado para que fique mais tempo na planta enquanto a mesma cresce e engrossa. Nos galhos mais finos foi usado uma bitola menor porque os galhos estava bastante flexíveis, também foi deixado mais folgado. Com o tempo eu posso aramá-los novamente se for necessário, a intenção neste primeiro momento é somente não deixá-los crescerem retos;
•  a mesma espessura tanto na base quanto em toda a extensão até o primeiro entroncamento - aproveitei o broto na base para utilizar como um galho de sacrifício, vai engrossar a base e ajudar a dar conicidade na primeira parte da planta;
• tem um aspecto 2D, com galhos somente em um plano- problema resolvido durante o momento de dar forma ao tronco durante a torção, me atentei para que tivesse uma forma tridimensional (3D);
•  Tem um broto muito perto da base, baixo demais para ser utilizado no desenho final - esse broto será o galho de sacrifício até que o tronco alcance o diâmetro desejado na parte de baixo e posteriormente podado;

 

 No primeiro entroncamento 3 problemas, galhos de mesma espessura, na mesma altura e em forma de forquilha:

• galhos na mesma altura - cortado um dos galhos e utilizado somente 2;
• galhos em forma de forquilha - inclinado o tronco de forma que um dos galhos concorrentes possa ser posicionado como um galho e o outro como a continuidade do tronco. Galhos em forma de forquilha no tronco podem gerar conicidade invertida se ambos continuarem a crescer com o mesmo vigor;
• galhos da mesma espessura - com o posicionamento de um dos galhos para ser a continuidade do tronco e o outro para ser somente um galho eu posso controlar o crescimento de ambos, de modo que o tronco que será a continuidade do tronco evidentemente será mais grosso que o outro;

Parte traseira

 

Lateral

 

Outro lado. Aqui também foi adotado o mesmo procedimento para o caso de um galho em forma de forquilha, abaixar um e deixar o outro ser a continuidade do tronco.

 

Vista superior. Aqui é possível ver o formato tridimensional tanto do tronco quanto dos galhos

O objetivo principal desta publicação era para mostrar como resolver o problema de troncos e galhos em forma de forquilha ou V e os casos de vários galhos no mesmo ponto. Este procedimento pode ser adotado tanto para plantas em estágios mais básicos quanto para plantas em estágios mais avançados, troncos finos, mas também grossos. Com a inclinação da planta é possível resolver o problema em plantas de troncos grossos também sem a necessidade de retirar um dos 2. Existem outras soluções também, é claro, mas eu considero essas as mais práticas e eficientes. Espero ter contribuído com este meu exemplo simples, mas que considero bem didático. Brincando foi possível corrigir 8 defeitos.

PACIÊNCIA PARA ALCANÇAR O SUCESSO

Texto traduzido e publicado com autorização do autor Eric Schrader , a postagem original no site PHUTU pode ser acessada através do link abaixo:

http://www.phutu.com/patience-for-progress/ 

Bonsai pode ser um hobby meio devagar, às vezes frustrante, mas tanto prazer quanto frustração podem vir da mesma fonte. Uma das primeiras árvores que eu comprei foi esse pequeno Pinheiro Negro Japonês com raiz exposta que eu consegui no outono de 2003. É um estilo inclinado ou semi-cascata, dependendo de como você olha para ele. Eu tenho a mais longa progressão de fotos desta árvore que talvez de qualquer outra das minhas. Foi a primeira árvore que eu trabalhei com Boon e o progresso foi quase todo na sequência, embora ocasionalmente eu tive que dar à árvore um ano de folga sem o corte do crescimento primaveril (Mekiri). Quando fui limpar a árvore recentemente eu fiquei impressionado com a densidade, mas acho que os últimos cinco anos não interferiram muito para esse progresso. Há três anos, eu defini um planejamento para adicionar um patamar menor no lado esquerdo, de modo que ele seja mais um bonsai em estilo semi cascata do que um tronco inclinado. Naquela época eu não cortei todas as velas deste galho em particular, mas no ano passado eu não consegui fazer o corte do crescimento primaveril  nenhum da árvore devido à falta de vigor. Então o progresso nessa região da frente, em particular, tem sido lento.

Vamos voltar para 2004 e apreciar a progressão de fotos.

Abril de 2004, as agulhas estão apenas começando a emergir.


Maio de 2004, durante a primeira estação de crescimento depois que eu comprei a árvore.
 

Outubro de 2004, após a primeira estação de crescimento. As velas não foram cortadas, então as agulhas estão compridas.
 

Novembro de 2007. Boon me ajudou a adicionar dois enxertos ao galho que compõe a frente do ápice. O galho era muito comprido comparado ao galho mais baixo e nunca mais brotaria internamente. Nós colocamos dois enxertos opostos um ao outro. 


Novembro 2007


Janeiro de 2009 na exposição BIB. As agulhas pareciam boas e a árvore estava bonita e saudável. Minha principal crítica à respeito da árvore é que ela parece ter três blocos de folhagens desassociados. Um galho traseiro mais significativo no ápice parece que resolveria o problema.


Janeiro de 2014. Durante a estação de crescimento de 2013 a árvore estava fraca, então eu não cortei o crescimento primaveril. O resultado, após remover as agulhas velhas, era essa imagem de aparência desgrenhada. Note como alguns dos ramos da esquerda já foram abaixados para começar a criar um patamar inferior.


Junho de 2014, depois de cortar as velas fracas, antes das vigorosas. As velas da primavera estavam muito vigorosas em alguns pontos porque não foi realizado o corte do crescimento primaveril no ano anterior.


Novembro de 2014, antes de qualquer trabalho. As agulhas novas são curtas e as antigas são longas e desgrenhadas.


Visual de baixo, a copa se afunila em direção ao ápice.


Após a pinçagem de refinamento das agulhas, antes de aramar.


 O ápice completamente aramado.


A árvore totalmente aramada.

Agora, nesse momento, estou me perguntando o que devo fazer para conseguir aquele outro bloco de folhagem que eu queria. Talvez eu devesse esquecer essa ideia toda. Afinal de contas, se eu tivesse cortado a velas deste único galho no verão, eu teria uma árvore muito bonita com agulhas belas e curtas. Fazendo uma comparação, nos três anos em que eu gastei fortalecendo esse galho eu tive acima  de 120 cm de crescimento em alguns dos meus pinheiros mais jovens.
 

Pequenas voltas de arame no galho para me lembrar de não cortar o crescimento primaveril.


No galho que não foi cortado as velas tem agulhas muito mais longas do que o restante da árvore. O broto vai alongar-se um pouco no próximo ano.

De volta à bancada no jardim.

Eu não preciso apressar coisa alguma, mas tenho a sensação de que esse galho extra pode levar mais uns dez anos para ficar bom como os demais. Apesar do sentimento de frustração, a maior parte da árvore está muito boa neste momento. Tem agulhas curtas verde-escuras e a forma e textura são bastante agradáveis.